Окосячка под пластиковые окна в деревянном доме

Обсада для окон в деревянном доме: изготовление и установка коробки

В деревянных домах обсада оконных и дверных проемов является незаменимой конструкцией. При грамотной установке можно сохранить тепло в помещении, украсить его снаружи и избежать преждевременного разрушения дорогих стеклопакетов и дверей.

Что такое обсада и зачем она нужна

Обсада или окосячка – это короб из дерева, устанавливаемый в брусчатых и бревенчатых зданиях по всему периметру окон и дверей. Благодаря такой конструкции исключается риск перекосов, укрепляются венцы сруба в проемах. При этом она не мешает естественной усадке деревянного дома, дополнительно упрощая монтаж окон и дверей, делая проем максимально аккуратным как с внутренней, так и с наружной стороны.

Современные окосячки ничем не отличаются от классических конструкций, которыми пользовались люди много лет назад. Однако они отлично приспособлены для установки окон из пластика и алюминия, тяжелых железных дверей, балконных блоков. Как и раньше, состоит обсада для окон в деревянном доме из следующих элементов:

Лафеты или стойки – боковины, укрепляющие стены в проемах, обладающие корректирующим свойством при усадке.
Вершник – вертикально удерживающая лафет верхняя перемычка, обеспечивающая образование усадочного зазора над рамой.
Порог/подоконник – нижняя часть короба, играющая роль подоконника в окне, а в двери – порога. Удерживает лафеты в вертикальном положении и принимает на себя большие нагрузки.

Деревянные строения не утратили актуальность. Они обладают хорошей теплоёмкостью, экологичностью, красивым внешним видом. Если установить дополнительную раму на срубе, можно избежать:

смещения простенков между проемами;
потерю герметичности между контактирующими элементами;
преждевременного разрушения и деформации стеклопакетов;
перекоса геометрии сруба и смещения венцов.

Оптимальная ширина основных элементов обсады – 20-25 см. специалисты рекомендуют выбирать под неё материал с влажностью 10-15 %.

Разновидности окосячек

Способов монтажа обсады известно немало. У каждого из них имеются свои преимущества и недостатки.

П-образная. Считается наиболее затратной по материалам и работе. В торце проемов создают направляющий короб шип. На боковых частях делают пазы. Вершник крепят к лафетам при помощи саморезов, а подоконник – при помощи нагелей. Такая конструкция позволяет уменьшить нагрузку на окна и двери, а также помогает правильно им работать при открывании.
Т-образная. В коробке вырезают желобок, совпадающий по размерам шипа на боковинах. Крепление верха и низа происходит, как и в предыдущем случае.

Классификация по материалу

В зависимости от используемой древесины окосячка бывает массивной, клееной, комбинированной.

Массивная. Все элементы обсады делают из цельных брусьев и досок. Полученная конструкция обходится намного дешевле, однако выглядит очень красиво. Такой массив со временем может давать трещины, деформироваться, набухать.
Клееная. Элементы обсады выполняют из наборноклеевой древесины. Материал считается надёжным, прочным, максимально стабильным. Качество склейки зависит от клеевого состава, обработки планок и пр.
Комбинированная. Основа выполняется из деревянного массива, а внешняя часть – из декоративной плиты разных пород дерева. Отличается оригинальным внешним видом и доступной ценой.

Обсада для пластиковых окон

Короб для пластиковых окон в доме из дерева при установке имеет свои особенности. Проём в срубе всегда делают на 10 см шире, чем стеклопакет. При определении величины зазора учитывают коэффициент усадки здания, толщину самого короба и швов. Окна заказывают только после установки обсады.

Выбор материала

Коробку для окон в домах из дерева изготавливают исключительно из сухих материалов. Наиболее подходящим вариантом считают набрноклеевые массивы с влажностью не более 12%. Если приобрести цельные доски непросушенные или влажные, со временем могут возникнуть серьёзные проблемы.

Сосна – наиболее доступный по цене материал. Также некоторые предпочитают лиственницу, кедр, дуб, однако цена их на рынке значительно выше.

Правила установки окосячки своими руками

Чтобы окосячка в деревянном доме не препятствовала естественной усадке, для каждого проёма её изготавливают индивидуально. Для этого оставляют зазор между верхом проёма и вершником размером в 7 см. Чтобы обеспечить герметизацию строения, полученное пространство между брёвнами и обсадой заполняют утеплителем.

Не рекомендуется пользоваться монтажной пеной, так как она не обладает нужной эластичностью.

Чтобы правильно установить обсаду, следует соблюдать некоторые правила:

высота, на которой создают оконный проём составляет 80 см;
шип или паз выпиливается в зависимости от типа обсады;
все строительные материалы, которые используются для производства окосячки, должны быть пропитаны антисептиками;
по всему периметру необходимо проложить теплозащитный материал.

Саморезы, применяемые при сборке конструкции, не должны соприкасаться с брусьями. К внутренней и наружной отделке помещения переходят только по завершении установки короба. Наличники, как и отлив, крепят снаружи здания.

Классическую П-обсаду в доме из бруса устанавливают так:

Размечают и выпиливают проемы. Перед врезкой в стену необходимо убедиться в правильности размеров. Разметку выполняют при помощи отвесов по вертикали и горизонтали.
На торцах проемов размечают и выбирают паз либо делают шип. Его ширина должна быть на 1 см меньше, чем паз в лафетах. Это необходимо для прокладки утеплителя, которым выстилают периметр оконного проема.
Пропитывают проемы и прилегающие к ним части короба антисептическим средством. Это важный момент, так как древесина нуждается в дополнительной биозащите.

Размечая проемы, необходимо учитывать размеры желаемых окон. К этим размерам прибавляют толщину окосячки и зазоры на утеплитель.

Практические советы

Перед изготовлением короба необходимо обратить внимание на следующие моменты:

Как сделать окосячку окон и дверей в деревянном доме

Каркас, созданный из бруса или досок для укрепления оконного и дверного основания проема, называется окосячкой или обсадкой. Дело в том, что дерево – материал непостоянный, дома из него могут «играть», то есть давать усадку или набухать при высокой влажности.

Окосячка окон в деревянном доме нужна, чтобы рамы не повело во время усадки. По сути, обсадка – это дополнительная рама, которая не крепится напрямую к стене. За счет этого возможна небольшая корректировка проема в случае, если стену поведет в сторону.

При всей своей простоте установка такой конструкции действительно является эффективной.

Не забудь поделиться с друзьями!

Виды и особенности окосячки

Обсадка в деревянном доме может быть одного из трех видов в зависимости от материала и способа изготовления:

клеевая . Конструкция создается из наборноклеевых досок, тщательно обработанных от сучков и погрешностей в структуре дерева. Хорошо ведет себя при высоких деформациях сжатия;
из целого массива дерева . Для такой окосячки используется брус или обычная доска. Она выглядит наиболее привлекательно, сохраняя общую текстуру дерева;
комбинированный . При изготовлении применяются элементы цельного дерева и клеевые части.

Подбирается окосячка окон в зависимости от того, какого рода работы будут проводиться при отделке.

Если вы планируете сохранить первоначальный вид брусового дома, сделанного из сруба или бруса, использовать лучше конструкцию из цельного дерева, который будет гармонично смотреться в целом ансамбле оконного проема и здания.

Для черновых работ вполне подойдут клеевые или комбинированные виды. Они будут незаметны при следующей чистовой отделке дома сайдингом или другими материалами.

Перед началом сборки обсадной коробки и установкой оконной или дверной конструкции учитывайте следующие моменты.

Монтаж окосячки проводится до полного утепления дома. Блоки устанавливаются с учетом лафетов, «скользящих» по направляющим обсадки.

Учитывается материал, из которого сделана дверь или окно (металлические, пластиковые, стеклянные и т. д.). Для изготовления окон или дверей на заказ размеры вычисляются только после полной установки обсадки.

Методы установки

Выполнять установку окосячки в деревянном доме можно по разным технологиям.

Первая – применение Т-образного соединения. Ее называют технологией с шипом. В боковых стенках вырезают пазы вертикальных элементов, которые вставляются в проемы окна совместно с утеплителем. В верхней и нижней части предусмотрены доски, прикрепляемые саморезами к стойкам окосячки.

Обсадка в закладной брусок. Конструкция собирается из обрезной доски и бруса. В боковых стенках делается вертикальный проём для бруска квадратной формы, затем устанавливается в паз. Следующим этапом создается коробка, которая крепится сначала к бруску, затем в нижней части каркаса. Между зазорами укладывается утеплитель из волокна.

П-образная, другое название – «в колоду». Самый простой метод сборки окосячки. В бревнах стены строения вырезаются шипы, в коробке – пазы. При установке элементы соединяются, к шипам добавляют утеплитель. Конструкция закрепляется саморезами к стойкам окосячки.

Чистая. Схожий способ с технологией закладного бруска, но здесь брусок прямоугольной формы. Таким образом, его часть выходит за пределы окосячки и служит опорой для рамы окна.

Монтаж окосячки своими руками

Прежде чем устанавливать конструкцию, необходимо знать, из чего она состоит. Независимо от материалов и техник изготовления, окосячка имеет три основные части:

вершник . Необходим для удерживания боковых частей в вертикальном положении, одновременно обеспечивая зазор для утеплителя;
порог . Нижняя горизонтальная сторона конструкции. Имеет ту же функцию, как и у вершника, при этом в оконном проёме является подоконником, а в дверном – порогом. На него проецируется большая часть нагрузки, поэтому очень важна его прочность;
лафеты . Боковые вертикальные элементы обеспечивают соединение с домом и способность корректировки при усадке.

Разобравшись во всех конструктивных особенностях обсадки, можно приступать к ее установке в проем.

Проделывают проем на расстоянии 80 см от пола. В зависимости от типа соединения в стене выпиливают паз или шип. Деревянные элементы обрабатывают защитными антисептическими средствами. С помощью теплоизоляции заделывают пространство между стеной и окосячкой.

Особенности установки короба для окон ПВХ в деревянном доме

Стоит понимать, что монтаж обсадки для деревянных окон отличается от окон ПВХ. При установке пластиковых окон потребуется более сложный вариант монтажа обсадки.

Собирается конструкция из цельного бревна с вырезанными пазами для гребня. В стене выпиливается гребень для соединения. Размер гребня и паза делается таким, чтобы при усадке дома рама легко скользила по направляющим.

Важно! Пластиковые окна в деревянном доме без окосячки вставлять нельзя. Она защитит раму от чрезмерных нагрузок и деформации.

Выполнение работ по монтажу окосячки начинается с того, что в стене оконного проема делаются два направляющих выреза размером 5 x 5 см. Работу можно выполнять бензопилой или обычной стамеской.

В специально подготовленные пазы вставляет брус такого же размера, как и направляющие, с предварительно прикрепленным уплотнителем. Льноватин должен располагаться между стеной и брусом так, чтобы часть выходила на стену.

На закладной брусок фиксируется доска саморезами заподлицо. Если окосячник устанавливается по технологии шип-монолит, Т-образная часть вставляется в паз и закрепляется. Лафеты не должны подходить впритык, необходимо оставить до края бруса стены минимум 3 см. Такой зазор необходим при расчете усадки дома.

Вершник укладывается на вертикальные элементы и надавливается, чтобы паз вошел в направляющие. Оставленный зазор заполняется утеплителем, с внешней стороны закрывается ветрозащитной мембраной.

Монтаж обсадки смежного проема окна с балконной дверью

Если в доме предполагается выход на балкон, совмещенный с окном, следует учесть некоторые тонкости при монтаже такой конструкции.

При данном устройстве проема нельзя делать обсадку общей, следует разделить их Т-образной боковиной. Совмещенная боковина двери будет иметь П-форму, что позволит общей конструкции скользить параллельно друг другу, не деформируя проем.

Зазор, оставленный над оконным проемом, должен быть меньше, а над дверью больше. После окончательной усадки зазоры станут одинаковыми.

Установка обсадки для дверных проемов

Процесс монтажа двери в доме из сруба или бруса осуществляется после полного завершения строительства. Установка происходит не сразу, должно пройти не менее 6 месяцев. За это время дом даст небольшую усадку.

Чаще всего установку окосячки для двери проводят по технологии паз-шип. Вначале с помощью фрезера делается паз 50 x 50 в торце проема. В него устанавливают брусок с сечением такого же размера. Важно учесть размер бруска, если дом недавно построенный, то его длина должна быть на 5 см меньше.

Для увеличения надежности обсадки необходимо добавить к бруску доску шириной 50 мм, можно использовать металлический швеллер. После того как будут зафиксированы вертикальные бруски, внизу приделывается порог из бруса. При установке обсадки для двери учитывается размер проема. Он должен быть на 15 см выше, чтобы можно было установить вверху окосячки доску размером 150 x 50.

Чтобы не допустить проникновения холода, проводится теплоизоляция зазоров. Для этого можно использовать паклю или монтажную вату.

Установка окосячки дверного проема в деревянном доме – важное мероприятие. Необходимо не только соблюдать технологию, но и правильно подобрать материал.

Главное качество доски для изготовления конструкции – способность сохранять прочность долгое время. Лучше всего для этой цели подойдет доска категории «А», изготовленная из пород дерева с высокими эксплуатационными характеристиками (дуб, граб, лиственница).

К сожалению, это дорогостоящий материал. Чтобы найти достойную замену, стали использовать клееный брус. Он обладает высоким уровнем надежности и хорошо проявляет себя в качестве основного материала для производства обсадки.

Для цельномассивной конструкции толщина бревна не должна быть меньше 50 мм. При этом важно использовать качественный утеплитель в виде льноватина или джута.

Для сохранения надежности древесина должна быть обработана антисептиками. Это защитит конструкцию от гниения и расслоения.

Как определить стоимость обсадной коробки

Когда есть возможность сэкономить семейный бюджет и не потерять на качестве, стоит этим воспользоваться. Для этого необходимо понимать, из чего складывается стоимость окосячки. На цену влияет:

размер проема . Соответственно, чем он больше, тем сложнее работа по монтажу и выше затраты на приобретение необходимого объёма материалов;
толщина стен дома . От размера ширины бревна зависит ширина деталей окосячки и подоконника, а значит, и его стоимость;
материал для изготовления . Коробка, сделанная из цельного дерева, надежнее, но и дороже по сравнению с другими материалами.

Можно сделать выводы, что собрать и установить окосячку своими руками – несложная задача. Необходимо тщательно подобрать материал, ориентируясь на методы дальнейшей отделки дома, а также внимательно отнестись к соблюдению технологий при установке короба, учитывая особенности конструкции дома.

Окосячка своими руками в брусовом доме

Важность обсады в деревянном доме не подлежит сомнению. Но стоимость ее монтажа может равняться цене стеклопакета. Так что для десятка оконных проемов окосячка своими руками в брусовом доме – самый экономный вариант.

Виды окосячек и особенности их устройства

Окосячка оконных проемов делается после первичной усадки дома. Так, брусовой дом должен отстояться минимум год. За это время можно обработать стены антисептиками, положить черновой пол. Но решение это сугубо индивидуальное, ведь при изготовлении обсадных коробок получается очень много мусора – опилки, брызги масла с цепи бензопилы, способные испортить уже обработанные стены.

Обсада может делаться четырьмя различными способами:

Самыми надежными являются монолитные – Т-образная и П-образная окосячки. Они способны выдержать деформацию стен из бруса, в отличие от обычных роек.

В последнее время все большую популярность приобретает обсада с обратной четвертью.

Это позволяет установить окна на одном уровне с внешней стеной, увеличив подоконник и не беспокоясь об откосах.

Не стоит покупать уже готовую обсаду, ведь тогда придется подгонять проемы под нее, что выполнить гораздо сложнее. Если нет возможности сделать все самому, лучше пригласить специалистов, которые изготовят окосячку на месте.

Особенности устройства обсады для смежного проема окна с балконной дверью

Из-за сильного отличия размеров усадка проемов будет происходить по-разному. Поэтому ни в коем случае нельзя делать обсаду общей для окна и расположенной рядом балконной двери. Их можно разграничить Т-образной боковиной окна.

Прилегающая к ней боковина балконной двери будет иметь, соответственно, П-образную форму, и совмещаясь, они смогут скользить относительно друг друга, не деформируя весь проем.

Также придется оставить разный деформационный зазор – над окном меньший, а над дверью, соответственно, больший.

После окончательной усадки дома зазоры выровняются. Но даже если нет, это лучше, чем заполнять пеной образовавшуюся щель под окном, которое может подняться вместе с дверью.

Монтаж окосячки своими руками в брусовом доме

В зависимости от выбранного типа обсадной коробки отличается и способ ее установки. Общих правил всего несколько:

Общий план сборки обсады включает разметку и выпиливание проема с обязательной проверкой уровнем, выпиливание шипов или пазов в стенах, разметку и подгонку косяков и финальную их установку в проем.

Замки для окосячки делаются с таким расчетом, чтобы минимизировать проникновение холодного воздуха. Очень подробно процесс изготовления всех ключевых элементов показан на видео:

Т-образная окосячка

Довольно простой и надежный вариант окосячки – Т-образная. Подходит даже для начинающих плотников-любителей. Устанавливается в несколько этапов:

Во время установки нужно всегда проверять каждую деталь на горизонтальность и вертикальность уровнем. Иначе после монтажа оконных профилей можно обнаружить отклонения, которые в дальнейшем могут привести к некорректной работе фурнитуры.

П-образная обсада с обратной четвертью

Гораздо более сложный, но и самый надежный вариант – обсада «в колоду». Подходит для оконных и дверных проемов домов из бруса и бревна, в то время как окосячка «шип-монолит» применяется только в брусовых зданиях. Для начинающего плотника такая окосячка станет настоящим испытанием:

Не имея опыта подобных работ, лучше сначала потренироваться на небольшом объекте – бане или летней кухне. И тогда свой деревянный дом получится действительно теплым и надежным!

Окосячка и установка пластиковых окон в деревянном доме: что следует знать

Эта статья не нацелена научить вас профессионально устанавливать окна. Из нее вы узнаете об алгоритме монтажа и его особенностях – это поможет проконтролировать работу мастеров или станет первым шагом для более глубокого изучении темы.

Как проверить металлопластиковое окно

При получении окна его нужно проверить. Есть вероятность, что делать это придется именно вам, даже если установкой будут заниматься специалисты. Не пренебрегайте этим этапом.

6 моментов, на которые обращают внимание при проверке:

Размеры проема и окна. Зазоры между стойками и рамой не должны превышать 20 мм с каждой стороны. Если размер окна – 1900 мм, то проем с установленной обсадой не должен быть больше 1940 мм. Так, толщина обсады обычно составляет 50 мм, максимальная разница между размерами окна и проема – 140 мм.
В комплект обязательно должен входить подставочный профиль – донник. Он позволяет установить отлив снаружи и подоконник внутри. Толщина донника составляет около 30 мм, и ее нужно учитывать при расчете окна.
Если заказывали окна с антимоскитными сетками, под них должны быть крепежи.
Часто теряются ручки, потому что окна везут без них – проверяйте их наличие сразу.
Мелочи: декоративные элементы, дренажные отверстия.
Подкладки под стекла. Вы узнаете об их наличии, разобрав окно на раму и стеклопакет.

Следующие элементы не идут в комплекте с окном по умолчанию – их нужно либо уточнять в заказе, либо покупать отдельно:

Нагели – небольшие деревянные цилиндры, которые используют в качестве крепежей. Нагель по длине должен доставать только до середины окосячки. Если вкрутить его в стену, окно деформируется в течение года-двух.
Подоконник и отлив.
Клинья для установки рамы по уровню. У специалистов обязательно есть набор этих инструментов.

Как делают окосячку в деревянном доме

Больше всего при усадке дома деформируются оконные и дверные проемы. Они искажаются настолько, что могут повредить металлопластиковую конструкцию. В итоге окно плохо открывается и закрывается, теряет герметичность или вовсе ломается. Чтобы этого не произошло, вокруг рамы устанавливают специальный короб – окосячку, или, по-другому, обсаду.

Можно ли обойтись без окосячки?

Новый деревянный дом из бревен или бруса в любом случае будет давать усадку. Это связано со свойством дерева впитывать и отдавать влагу в зависимости от сезона. При заморозках происходит пучение грунта – изменение его объема, в результате которого земля давит на дом и деформирует его. Поэтому в новых деревянных домах обсада нужна всегда.

Окосячку не делают в каркасных строениях – там в проемах уже заложена необходимая жесткость, они не деформируются. В деревянном доме, простоявшем около 10 лет, также можно не создавать обсаду. Но лучше ее сделать – это не так сложно и дорого.

Способы монтажа обсады

Обсада для окна состоит из подоконной доски, боковин и вершника. Ширина досок не должна превышать 250 мм, а толщина быть меньше 50 мм. Иначе они могут потрескаться со временем.

Важна влажность древесины. Оптимальное значение – 10–12 %. Более сухое дерево быстро разрушится из-за наличия внутренних трещин, а более влажное – деформируется со временем.

Существует 3 вида обсады:

Закладная. В проеме делают прорез под брус – он необходим, чтобы закрепить на нем короб. Это самая простая конструкция, но требует дополнительной отделки откосов после монтажа рамы окна.

2 основных способа обсады окна

Окосячка в шип. Для создания обсады используют профилированную доску с шипом. Его вставляют в заранее подготовленный паз в оконном проеме. Доска, перпендикулярная шипу, становится откосом – не понадобится дополнительная отделка.
Обсада в колодку. Метод похож на предыдущий, только шип вырезается на оконном проеме, а паз – на колоде окосячки.

Герметизация

После сборки обсады ее нужно герметизировать, чтобы не было сквозняков и лишних теплопотерь. Раньше для этого все зазоры конопатили – забивали паклей, мхом, шерстью.

Мы рекомендуем использовать герметик – он не усаживается, его не растаскают грызуны и птицы, как в случае с волокнистыми материалами. Срок службы качественного герметика составляет более 25 лет. При конопачении набивку обновляют раз в несколько лет.

На нашем сайте собран каталог качественных товаров, которые подходят для использования в российском климате. Наша команда в работе предпочитает использовать герметики Torvens (https://progermetik.ru/catalog/germetik-dlya-dereva/torvens-germetik-dlya-dereva.html) из-за оптимальной цены и хороших характеристик.

Топ ошибок при установке окон в деревянном доме

Эти ошибки, допущенные при монтаже металлопластиковых окон в деревянном доме, могут создать очень много расходов в будущем:

Отсутствие окосячки.
Использование в усадочном зазоре, который делается между верхом обсады и оконным проемом, монтажной пены. Она слишком твердая и давит на окосячку при усадке, а через нее – на само окно. Более правильно применять минеральную вату.
Небрежность расчетов.
Запенивание слишком больших зазоров между рамой и проемом. Если зазор оказался больше 20 мм, нужно вставить расширительный профиль. Это сложнее, чем воспользоваться пеной, но так вы не допустите сквозняков и теплопотерь.
Пренебрежение пароизоляцией в доме и гидроизоляцией снаружи.
Кривая установка. Если поставить окно не по уровню, фурнитура быстро выйдет из строя.

Доверяйте проведение монтажных и демонтажных работ специалистам. Это та работа, которую не сделать самостоятельно с первого раза.

Установка окон и дверей в деревянном доме: какие конструкции выбрать и зачем нужна обсада проема?

Окосячка (иначе — обсадная коробка, обсада) — это обязательный элемент конструкции, заполняющей оконные и дверные проемы в деревянном доме. Без такого обрамления, отделяющего бревенчатые или брусовые стены от рамы стеклопакета и двери, деформация последних практически неизбежна. Поговорим о том, как правильно устроить проемы, чтобы не «накосячить», и какие окна и двери стоит выбирать

Компенсация усадки

Главная особенность зданий, возведенных из бревна или бруса, — довольно продолжительная (в среднем 5–7 лет) и весьма ощутимая (до 9%; у клееного бруса 1–3%) усадка. Кроме того, древесина — живой, «дышащий» материал, и реагировать на колебания температуры и влажности она будет на протяжении всего срока эксплуатации дома. Вывод один: если при устройстве проемов не предусмотреть меры по компенсации всех этих процессов (или в целях экономии времени и средств положиться в данном вопросе на малоквалифицированных исполнителей из «летучих» бригад), то считайте, что перекошенные стены, неоткрывающиеся окна и двери, а также межвенцовые щели толщиной в ладонь вам обеспечены.

Задачи по компенсации усадки решаются с помощью окосячки. Она представляет собой коробку из брусьев, которая, не препятствуя вертикальным подвижкам стеновых элементов, прочно удерживает их в одной плоскости. Ставят ее сразу при возведении стен, а если это планируется сделать в уже собранной коробке дома, то тогда при укладке венцов в зоне проема пару из них оставляют цельными, без вырубов, таким образом укрепляя его на время строительства.

Существует два основных, одинаково надежных вида окосячки — буквой «П» и буквой «Т». В первом случае по бокам проема в бревнах формируют продольный шип примерно 50 × 50 мм, на который устанавливают обсадную коробку с ответным пазом. При Т-образной окосячке в торцах стен, наоборот, выбирают паз, а обсада представляет собой брусок соответствующей формы. Шип может быть вклеенным в основу, но лучше, если он составляет с ней единое целое, что значительно повышает жесткость изделия.

Профили обсады обоих видов могут быть разными (с выборкой четверти или без нее, с расширением, под старину и др.), выполняя не только техническую, но и декоративную функцию.

Обратите внимание: нередко применяемую обсаду на черепной брусок (его вставляют в паз, к нему саморезами крепят толстую доску, а к доске — оконную или дверную раму) нельзя считать полноценной Т-образной окосячкой. Точечно закрепленный брусок начинает изгибаться, и, как следствие, появляются перекосы и продуваемые щели.

Наилучший материал для изготовления обсады — строганые и отшлифованные брусья из лиственницы или дуба, придающие проему аккуратный, законченный вид и не нуждающиеся в дополнительной отделке

В стыке «шип-паз» следует предусмотреть зазоры 5–10 мм для закладки пакли (уплотнители из минеральных волокон в данном случае не подходят — они менее прочные и долго высыхают). Вверху косяки соединяют перемычкой — вершником (толщину бруска выбирают в зависимости от ширины проема — 40 мм или более), обязательно оставляя над ним свободный промежуток размером в 1,5–2 раза больше, чем проектная величина усадки. Если компенсационный зазор рассчитан на глазок или вовсе отсутствует, верхние венцы просто раздавят оконную конструкцию. Щель, как правило, затыкают паклей, но можно заложить ее обернутыми утеплителем тонкими досками, которые надо будет выбивать по одной в процессе усадки дома.

Типичные ошибки при устройстве проемов

Нарушение целостности окладного и верхнего обвязочного венцов.
Изготовление обсадной коробки из пересушенной древесины.
Отсутствие или малая величина компенсационного зазора над верхней перемычкой.
Жесткая фиксация элементов окосячки к стенам.
Некачественное уплотнение стыков и зазоров между стенами и обсадной коробкой.
Применение неподходящих уплотнительных материалов (пенополиэтилен, монтажная пена и т. п.).

По мнению специалистов, по своим теплоизолирующим свойствам оптимальным вариантом для загородного дома будут окна с величиной сопротивления теплопередаче не менее 0,65 м² ‧ °С/Вт, с двухкамерным стеклопакетом толщиной от 32 мм, заполненным инертным газом, и с наружным стеклом, имеющим низкоэмиссионное (энергосберегающее) покрытие.

Если речь идет не о панорамном остеклении и французских окнах в пол, к конструкции которых предъявляют особые требования по прочности, а об обычных окнах типовых размеров, то они могут иметь как жесткие деревянные или металлические рамы, так и условно «мягкие» пластиковые — грамотно сделанная окосячка обеспечит им полную сохранность.

С точки зрения тепо- и звукоизоляции, а также стойкости к механическим воздействиям среди систем из ПВХ наилучшими показателями обладают профили с четырьмя или пятью воздушными камерами (секциями). Такие блоки исключают промерзание и продувание окна даже в местностях с суровыми зимами. Если же для вашего региона не характерны слишком низкие температуры, можно обойтись и достаточно «теплыми» 3-камерными блоками, к тому же они менее массивны и не такие широкие, как 5-камерные.

Чтобы пластиковые окна гармонично смотрелись в деревянном доме, их ламинируют под дерево, что совсем незначительно удорожает изделия. В любом случае, они будут в два раза дешевле, чем, например, модели эконом-класса из сосны.

Один их вариантов декора пластиковых окон — окрашивание профилей в массе. Это повысит стоимость конструкции примерно на четверть, но зато на ней не останется белых участков (фальцевые поверхности), как при ламинировании

Деревянные рамы, изготовленные из качественного клееного бруса, жестче пластиковых, стабильны в своих геометрических размерах (не разбухают от влаги и не рассыхаются), стойки к изгибу. Не говоря уже об окнах из массива лиственницы и дуба, даже современные бюджетные модели из сосны по теплофизическим свойствам превосходят изделия из ПВХ. Их особыми достоинствами являются экологическая чистота и ремонтопригодность.

Разумеется, древесина нуждается в защите от неблагоприятных природных факторов в виде атмосферных осадков, ультрафиолета и пр. В отличие от лакокрасочных покрытий, которые необходимо периодически обновлять, наружные накладки из окрашенного алюминия будут надежно защищать рамы на протяжении всего срока их службы. Понятно, что комбинированные конструкции обойдутся дороже простых деревянных, но получаемые в этом случае преимущества оправдают затраты.

Лидируют по прочности рамы из алюминия. Они обладают отличной несущей способностью даже при небольшой толщине; имеют сравнительно малый вес и не нагружают основание, а значит, оптимальны для остекления лоджий и балконов; не боятся влаги и солнца. Такие конструкции долговечны, всегда сохраняют неизменный внешний вид, пожаробезопасны. Из алюминия можно изготавливать рамы любых сложных форм. Однако из-за очень высокой теплопроводности материала окна для отапливаемых помещений приходится делать из профилей с терморазрывом — вставкой из полиамида со стекловолокном, препятствующей промерзанию. Стоят изделия из такого «теплого» алюминия в 5 раз дороже пластиковых, но по теплозащите все-таки им уступают.

«Холодный» алюминиевый профиль (без утепляющих вставок) с однокамерным стеклопакетом или простым стеклом — это легкая, доступная по цене конструкция, наилучшим образом подходящая для остекления неотапливаемой лоджии, веранды, летней беседки

Двери

Повсеместно стоящие в городских квартирах стальные входные двери не годятся для загородных домов, так как не предназначены для эксплуатации в условиях улицы и не могут служить задаче теплоизоляции помещений. Из-за высокой теплопроводности материала зимой конструкция будет промерзать, покрываясь изнутри конденсатом и инеем, металлические детали начнут коррозировать, в замочную скважину будет дуть, а наружная сторона полотна быстро выцветет под солнцем. Если дополнительно перекрыть проем внутренней деревянной дверью, это поможет снять часть проблем. Но более надежный вариант — установить стальную конструкцию с несколькими контурами утепления и специальными двойными шторками-накладками, закрывающими замочные скважины. Полностью исключить возможность промерзания входной двери можно, оснастив ее по периметру коробки и в зоне замков системой обогрева на основе резистивного кабеля.

Кроме металлоконструкций, на рынке представлен широкий выбор входных дверей из цельного (наборного) массива сосны, дуба, бука и других пород дерева, а также из клееной древесины с утеплением листовой пробкой, усиленным порогом и мощными петлями.

Стойкими к неблагоприятным климатическим воздействиям, долговечными материалами для отделки входной двери являются панели из HDF и винипласта (НПВХ), корабельная фанера, дубовые рейки. Прекрасно переносят сложные условия эксплуатации и красочные порошковые покрытия. А вот кожзаменитель и ламинированные MDF-плиты прослужат недолго даже на крытом крыльце

Что касается межкомнатных дверей, то их выбор в основном продиктован дизайном интерьера. Это могут быть как вполне бюджетные модели из массива сосны или ели с филенчатой створкой, так и, например, изделия из дуба, лиственницы или ясеня с многослойным лаковым покрытием, принадлежащие к более высоким ценовым сегментам. Большим спросом пользуется и самый простой вариант внутренних дверей — серийные щитовые полотна с каркасом из соснового бруса и обшивкой из MDF-панелей, отделанных шпоном, меламиновой или виниловой пленкой, бумажнослоистым пластиком.

Ни туда ни сюда!

Если в результате усадки дома входную дверь заклинило, и вам не удается ее открыть, не стоит давить на ключ со всей силы — замок, скорее всего, на это не поддастся, а вот ключ или запирающее устройство может сломаться. Как правило, помогает воздействие на полотно. Попробуйте нажать на него, слегка приподнять или сдвинуть вниз каким-нибудь рычажным инструментом, одновременно поворачивая ключ. Если и это ни к чему не приведет, вызывайте сервис-мастера. Так или иначе, но отверстия, куда входят ригели, после надо будет подточить.

Если же стали плохо открываться створки окна, нужно просто отрегулировать петли.

Установка конструкций

Оконные и дверные коробки в деревянном доме устанавливают с помощью скрытых крепежных пластин или саморезов с глухарями. Технологические зазоры уплотняют полиуретановой монтажной пеной, а когда она отвердеет, с наружной стороны ее покрывают герметиком (для защиты от разрушительного воздействия ультрафиолета), а с внутренней — пароизоляционной лентой. Швы декорируют наличниками или нащельниками.

При стенах толщиной от 150 мм проемы получаются достаточно широкими, чтобы окна и входную дверь можно было установить со смещением. Если выдвинуть оконную конструкцию в сторону фасада, это увеличит размер подоконника и упростит монтаж декоративного обрамления, а в случае с дверью будет легче навесить тамбурную створку. Сдвиг конструкции к внутреннему краю проема станет еще одной мерой по предотвращению промерзания оконных и дверных коробок и запотевания стекол.