Окосячка окон в деревянном доме своими руками

Окосячка оконного проема — советы и рекомендации

Дом из дерева постепенно усыхает, стены осаживаются, дерево под влиянием атмосферы расширяется и высыхает. Поэтому в таких постройках нельзя жестко крепить окна, по аналогии с кирпичными строениями. Чтобы установить рамы, выполняется окосячка оконного проема.

Что это такое

Процессы, происходящие при усадке, способны нарушить функциональность окон и даже полностью их разрушить. Для предотвращения этого служит окосячка оконного проема. Внешне это по-особому изготовленный короб из пиломатериалов.

В своем составе обсада (второе название изделия) содержит:

• подоконную доску;
• 2 боковых элемента;
• вершник.

Для изготовления используют доски шириной примерно 25 см, с влажностью около 10%. Слишком сухое дерево выбирать не стоит. В неправильно высушенном материале могут присутствовать микротрещины. Использование его приведет к разрушению конструкции в результате осаживания постройки.

Классификация

С учетом нескольких признаков профессионалы подразделяют их на виды.

Проще всего и дешевле сделать окосячку оконного проема через закладной брусок. Из доски собирают короб. Внутри делают паз под брус. Конструкция монтируется быстро, но придется по окончании работы отделывать откосы.

П-образная. На торце стены подготавливают шип, на него и крепят вертикальные элементы. Во время осаживания, по этому шипу съезжает сруб не нарушая целостность конструкции. Этот метод дает возможность уменьшить нагрузку и позволяет правильно работать рамам.

Для защиты от возможных сквозняков, подготавливают под подоконником ветровой замок. Верх защищают мягким утеплителем.

Т-образная. В торцах подготавливается паз, на боках делают Т-образный элемент. На вертикальных частях к крепят бруски, выполняющие роль ребер жесткости. Они фиксируют окосячку не позволяя ей перекосится.

При изготовлении всех элементов недопустимо отклонятся от технологии. Нельзя собирать элементы на саморезах или гвоздях, это значительно повысит риск появления мостиков холода.

Пиломатериалы нужно обязательно пропитать антисептиком и все швы утепляют теплоизолирующим материалом.

Вид и способ монтажа обсады выбирают с учетом особенностей здания. «Черновая» внешне выглядит некрасиво. Шов хорошо заметен, его видно, изнутри и снаружи.

После окончания работы обязательно придется провести дополнительную отделку. Что приведет к дополнительным затратам на покупку материала и работу. Такая окосячка оконного проема в деревянном доме – грубый, способ монтажа.

«Чистовая» дает возможность установить коробку без необходимости дополнительной отделки. Профиль получается закрыт, в результате, внутри все получится красиво. Дополнительные затраты на отделку не потребуются.

Кроме этих видов, специалисты в строительных технологиях выделяют еще несколько разновидностей.

1. Евро. Не требует отделки, отличается использованием цельных качественных декоративных панелей.
2. Силовая. Предназначена для использования в арочных проемах, при отделке балконных блоков.
3. Арочная. Используется для усиления арок, изготавливают из клееного бруса или цельной древесины.
4. Комбинированная. Изготавливают из хвойных пород, нагруженный верх из массива дуба или бука. Такая обсада в деревянном доме стоит дорого.

Черновая – дешевая конструкция используется сразу при возведении строений. В дальнейшем она будет дополнительно отделываться. При чистовой отделка откосов не обязательна.

Процесс изготовления

Сперва нужно рассчитать зазор усадки между поверхностью стены и верхней плоскостью изделия. Если строение стоит меньше 5 лет, размер зазора:

• в бревенчатой постройке 120 мм;
• из клееного бруса 50 мм;
• из цельного 80 мм.

При выполнении монтажа в зданиях, простоявшее более 5 лет, зазор для возмещения усадки принимают шириной 50 мм.

Перед началом работы подготавливают набор инструментов:

• электрический лобзик;
• шлифовальную машину;
• электродрель;
• шуруповерт;
• бензопилу.

Если будет стоять пластиковая модель, придется сделать опорный порожек. Для изделий из дерева он не требуется.

По сторонам окна делают паз для установки бруса, предохраняющего бревна от съезжания. Образуются своеобразные полозья, по ним бревна и скользят, не оказывая давления. Верх крепят в последнюю очередь.

Монтаж

Замерять и приобретать пластиковые рамы необходимо после того, как будет закреплена обсада. Это предотвратит ошибки в габаритах.

Нарушать технологию работ во время установки окосячки оконного проема в деревянном доме настоятельно не рекомендуется.

1. На высоте 0.8 м от поверхности пола подготавливают место установки.
2. Делается гребень или паз – на это влияет вид окосячки оконного проема, сделанного своими руками.
3. Части изготовленные из дерева обрабатывают антисептиком.
4. По периметру укладывают утеплитель.

Монтаж короба для деревянных и пластиковых рам выполняется так:

• крепится низ;
• устанавливаются боковые части;
• монтируется верхний элемент.

Между верхом и поверхностью проема должно остаться небольшое пространство для компенсации осадки. Между стеной и коробкой по периметру крепят утеплитель. Монтажная пена для работы не подходит.

Особенности короба

В основном для него выбирают пиломатериал до 26 см шириной. Иногда устанавливают и более широкие изделия, но это станет причиной образования трещин. Чем суше материал, тем выше риск его растрескивания.

• для боков Т-образных моделей используют пиломатериал не тоньше 50 мм (не учитывая шип). Такая же толщина подходит для низа и вершника;
• для П-образных моделей используют брус от 90 мм толщиной;
• ширина заготовок равна толщине стен.

Все части пропитывают антисептик, так же им покрывают торцы.

При монтаже ПВХ моделей используется более сложная версия устройства окосячки в деревянном доме. Изготавливается лафет с прорезанными в нем пазами и делается гребень.

Лафет — это конструкция, сбитая из пиломатериала. В нем нарезают пазы для размещения гребня. Ширина пазов такая, чтобы она позволяла при усадке свободно скользить гребню по направляющим.

Пластиковые окна в деревянном доме, крепить без окосячки запрещено. Без этого они долго не прослужат, при малейшей усадке происходит деформация и требуется ремонт.

Обязательно используют окосячку, если пространство между окнами небольшое.

Короба, предназначенные для окон из дерева, редко можно использоваться для ПВХ изделий. Если необходимо установить именно их, придется заменить и окосячку.

Обсада для сооружений из дерева надежно защищает окно от деформации, возникающей в результате естественной усушки. Конструкция состоит из 4 элементов, ограничивающих и защищающих раму от нагрузок с любой стороны.

Выбор подходящего вида коробки зависит от особенностей здания. Эту операцию желательно доверить специалистам.

Изюминка искусства устройства конструкций для установки окон в домах из древесины – заводские изделия. Их после изготовления качественно отделывают. В производственных условиях применяют современные технологии. Такие изделия смотрятся наиболее красиво, но и стоят они дороже.

Окосячка в брусовом доме

Домов без окон и дверей не бывает, но их монтаж в деревянном здании существенно отличается от установки в кирпичном доме. Особенностью построек из дерева является усадка в результате сезонного уменьшения и увеличения количества влаги в древесине, при котором происходит смещение венцов по высоте.

Наиболее уязвимы к таким процессам оконные и дверные проёмы. Окна в них могут перекоситься с появлением трещин в стёклах, а иногда и вовсе разрушиться. Для обеспечения их сохранности и исправного функционирования в проёмах монтируются специальной конструкции деревянные короба, получившие название окосячка или обсада. Рассмотрим, как сделать окосячку в брусовом доме своими руками.

Основные проблемы, вызванные усадкой брусового дома

Попеременное изменение влажности древесины, вкупе с усадочными процессами, приводит к изгибу, скручиванию и ссыханию дерева. Это приводит к следующим негативным явлениям в стенах и особенно проёмах, в которых целость стен нарушена:

• искривлению поверхности простенков и стен;
• образованию щелей и зазоров между брусьями;
• сквозняки, сырость и значительные тепловые потери;
• окна и двери невозможно открыть без приложения значительных усилий;
• перекосы или поломки оконных рам и полотен дверей;
• неприглядный внешний вид всего здания.

Установленная в проёмы деревянная коробка укрепит стены и будет хорошей защитой дверных и оконных блоков от разрушительных процессов, поэтому вопрос, нужно ли делать окосячку в брусовом доме является риторическим. Это просто необходимо. Установленные без окосячки двери и окна подвергаются экстремальным нагрузкам, приводящим к поломке конструкций или необходимости их постоянной регулировки.

Состав элементов конструкции

Традиционная обсада состоит из следующих элементов:

• двух боковых стояков;
• порога или подоконной доски;
• вершника.

Все элементы состоят из бруса или обрезной доски шириной до 25-ти см.

Основные функции обсады

1. Окосячка в брусовом доме укрепляет стены, простенки и проёмы.
2. Обеспечивает невозможность горизонтального смещения брусьев.
3. При вертикальном осаживании стен создаёт независимость дверных и оконных конструктивов от несущих стен. Пазы в боковинах позволяют вертикальное скольжение конструкции.
4. Защита проёмов от давления сверху с созданием необходимого для компенсации усадок зазора.
5. Предохраняет от образования щелей и сквозняков.
6. Создание оптимального климата в помещении с экономией на отопление.
7. Гармоничное оформление дверных и оконных проёмов.

Материалы, используемые для изготовления

Окосячка изготавливается из качественной просушенной древесины с влажностью около 12-ти %. В более сухой могут иметься зрительно невидимые мелкие трещины, которые в процессе эксплуатации приведут к частичному или полному разрушению конструктива. В основном используются хвойные древесные породы, но предпочтительней выбирать твёрдую древесину, не склонную к растрескиванию и без выпадающих сучков.

Ширина конструкции подбирается в зависимости от существующей ширины стен. Могут использоваться брусья 150 или 200 на 100 мм, обрезные доски. Часто применяется комбинация различных материалов, к примеру, для вершинников и стояков брус, а подоконник из наборно-клеевой доски.

Древесина обрабатывается антисептиками, антипиренами и покрывается лаками или красками.

Виды окосячки в брусовом доме

Конструкция может исполняться в 2-х основных вариантах:

1. Черновом, если предусматривается дополнительная отделка. Наглядный пример — последующее устройство вентилируемых фасадов, которые полностью скроют деталь. Обычно периметр проёма сверху и с боков выполнен из нестроганных материалов, а видимая часть, порог или подоконник, из клееных брусков или мебельных щитов.
2. Чистовом, выполненном из строганного и зашлифованного материала с дальнейшим покрытием лакокрасочным составом. Обычно для изготовления используются дорогие и качественно обработанные виды дерева.

По способам изготовления различают следующие типы:

1. В закладной брусок. Для монтажа по внутренним боковым сторонам проёма устраивается паз, в котором размещается брус квадратного сечения. Брус не закрепляется, а просто забивается в паз, что позволяет его перемещение по пазу. К бруску крепятся саморезами чистовые доски. Крепление обсады выполняется в нижней части с заполнением пустот мягкими теплоизоляторами. Способ наиболее дешёвый и простой в исполнении, но самый ненадёжный и требующий дополнительной отделки. Из-за необеспечения должной герметизации практически всегда обязательно потребуется переоборудование или ремонт.
2. Шип-монолит. Изделие представляет собой прямоугольный брусок Т-образной формы. Шип вставляется в специальные пазы, выполненные в брусовых вертикальных стенах. Вертикальная часть бруска обсады одновременно является оконным откосом. Крепление производится в низу и верху при помощи специальных креплений, а с боков свободное пространство запенивается. Брусок может вырезаться совместно с окосячкой из одной общей заготовки или крепиться клеем. Конструкция обладает хорошими прочностными и функциональными характеристиками. Часто таким способом выполняется окосячка в брусовом доме для пластиковых окон своими руками. Поэтому далее такой способ опишем более подробно.
3. Обсада “в колоду”. При устройстве в вертикальных брусьях проёма выпиливают шип, на который насаживается выполненная формой буквы “П” колода. Сверху конструкция распирается вершником с фиксацией саморезами. Монтаж осуществляется с применением уплотняющих материалов. Конструктив идеально подходит для входных дверей-сейфов и окон больших размеров из дерева или пластика, обеспечивая высокую устойчивость на воздействия разнонаправленных механических нагрузок. Это дорогой и сложный для самостоятельного исполнения вариант.

Монтаж обсады в доме из бруса

Большую популярность в среде профессиональных строителей и любителей заслужила клееная окосячка. Это готовое изделие, изготовленное в заводских условиях для конкретного климатического района. Конструкция выполнена с идеально ровной поверхностью, без обычных сучков и зазубрин. Обработка противопожарными и антисептическими составами, с использованием современных технологий, обуславливает её долговечность. На заводе сразу же выполняется качественная и красивая отделка. Заказ выполняется по представленным Вами размерам и установка конструктива выполняется быстро, легко и просто.

В брусовых домах в, основном, устанавливаются пластиковые окна, обладающие многочисленными преимуществами. Изготовить окосячку для них несложно изготовить самому.

Рассмотрим, как правильно сделать окосячку окон в брусовом доме самостоятельно.

Порядок выполнения работ при установке “в шип”:

• разметка проёма необходимых размеров;
• после выравнивания плоскостей бензопилой посередине торцов прочерчиваются вертикальные линии и с 3-х см зазорами от них ещё по линии с каждой стороны;
• по разметке на боковых сторонах вырезаются пазы;
• поверхность шлифуется и обрабатывается антисептиком;
• торцевой или циркульной пилой изготавливается брус Т-образной формы нужных размеров;
• вставка верхней перемычки с оставлением 5-ти см зазора для утеплителя и возможности свободного перемещения при вертикальных усадках;
• установка дверного порога или подоконника;
• оклейка боковин специальными “дышащими” лентами;
• проконопатка всех стыков.

Монтаж дверной обсады выполняется по такому же принципу что и окосячка окон в брусовом доме, но детали изготавливаются немного больших размеров.

Установка окосячки окон в деревянном доме

Поскольку древесина является живым природным материалом, то в деревянном срубе после сборки происходит естественный процесс усушки бревен.

В результате возникают горизонтальные деформации, кручение и вертикальное смещение венцов.

Для устранения разрушительного воздействия подсыхающих бревен и бруса на оконные блоки используется особая технология установки, получившая название окосячки или обсады. Ее суть состоит в создании скользящего крепления оконного блока, при котором усадка сруба не влияет на его геометрию и целостность.

Окосячка окон в деревянном доме делается до начала конопатных работ. Обсадная коробка (окосячка) представляет собой прочную деревянную раму, собранную из толстых хорошо высушенных досок хвойных пород. Рама окосячки состоит из подоконника, двух стояков (боковин) и замыкающей доски-вершника.

Размеры окосячки выбирают в зависимости от размера проема, оставляя между боковыми стойками рамы и стеной зазор в 3-5 мм на укладку утеплителя. Ширина досок окосячки должна быть равной толщине стен сруба.

Особенности монтажа окосячки

Устанавливают обсадную коробку таким образом, чтобы при усадке стен сруба его венцы смогли свободно перемещаться по вертикали под действием собственного веса. Для этого между коробкой и верхним венцом оставляют зазор размером 40-60 мм, который в процессе усадки постепенно сокращается, компенсируя вертикальное смещение бревен.

На боковинах обсадной рамы делают выступы (пазы). Под действием осадки венцов обсадная рама скользит по этим направляющим, исключая давление на оконный блок со стороны бревен сруба.

Кроме защиты оконных блоков от деформации, окосячка (обсада) надежно укрепляет торцы проемов и препятствует выпадению венцов под собственным весом.

Окосячка оконных проемов может быть выполнена в двух конструктивных вариантах: П-образной (в колоду) или Т — образной (в шип).

П-образная окосячка выполняется в такой последовательности. В проем укладывают подоконную доску и фиксируют ее к нижнему венцу саморезами. В торцах деревянной стены бензопилой вырезают шипы. На них устанавливают боковые части обсадной рамы, в которых нарезаны пазы по размеру шипов. По этим пазам под действием усадки происходит вертикальная подвижка бревен сруба.

Все поверхности контакта окосячки со стенами обрабатывают антисептическим раствором, а между пазом и шипом прокладывают мягкий сжимаемый утеплитель (использовать монтажную пену запрещается!)

Утеплитель (льноватин) фиксируют к древесине строительным степлером.

Последним этапом монтажа обсадной рамы (окосячки) в брусовом доме является установка вершника – доски толщиной не менее 50 мм. Ее ставят враспор с боковыми стойками и прикрепляют к ним с помощью саморезов.

Установка окосячки Т-образной конструкции не имеет принципиальных отличий от монтажа П-образной. Разница состоит в том, что в торце оконного проема вырезают не шип, а паз. На боковинах обсадной рамы также выбирают паз и вклеивают в него деревянный брусок, получая таким образом Т-образный профиль нужного размера.

Вклеенный брусок играет роль ребра жесткости, обеспечивая неизменность геометрии окосячки и равномерность усадки стены.

Обсада окон Т-образного типа требует от монтажников точной разметки, правильной подгонки элементов и знания важных нюансов сборки. В частности, если брусок не вклеить в боковину рамы, а просто прикрутить к ней саморезами, возникает риск продувания и промерзаний этой конструкции. Поэтому тот, кто хочет сделать окосячку оконных проемов своими руками, лучше справится с П-образной обсадой, как более простой в изготовлении и установке.

Как правильно сделать оконную окосячку вам подскажет пошаговое руководство, которое можно найти в интернете или видеоролик, который выкладывают в сеть специализированные фирмы. Однако, при сборке такой конструкции своими руками всегда возникают вопросы. Поэтому мы скажем несколько слов о правильной последовательности ее монтажа.

Сначала в проеме нужно установить подоконную доску, после чего надеть на утепленный торцевой шип одну из боковых стоек, затем верхнюю доску и вторую боковую стойку.

Владельцам срубов, в которых уже завершились процессы сушки и усадки стен, будет полезно знать, что окосячку в таких домах также нужно обязательно установить перед монтажом деревянных или пластиковых окон.

Дело в том, что завершение усушки не означает полного прекращения процесса изменения размеров бревен и бруса. Нужно всегда брать в расчет существенные сезонные деформации этого материала, которые без установки обсады вызовут перекос и заклинивание окон.

Весомым аргументом для выполнения окосячки окон своими руками при бюджетном варианте строительства деревянного дома является довольно высокая стоимость таких работ.

Так, в ценниках фирм, выполняющих окосячку окон, стоимость этой работы для брусового дома (с прорезкой и подготовкой проемов) составляет 2500-3000 рублей за один проем.

Для сруба из профилированного бруса ее оценивают от 3800 до 4900 рублей, а в срубах из оцилиндрованного бревна установка обсады обойдется заказчику в 5000 — 5700 рублей без учета цены материала.

Некоторые исполнители расценивают свои работы по установке окосячки в погонных метрах, хотя при пересчете на один оконный проем цена получается примерно такой же, как мы указали выше.

Окосячка окон в деревянном доме

Установка окон деревянного дома происходит по-другому чем в каменном. Виной тому свойства материалов стен. Дерево имеет уникальную структуру, которая не похожа ни на кирпич, ни на бетон в любом его исполнении. Даже если стены построены из сухого бруса, они будут и дальше усыхать, уменьшаясь в размерах. Чтобы компенсировать усадку, нужна окосячка окон в деревянном доме.

Особенности древесины как строительного материала

Древесина имеет неоднородную структуру. Это проявляется, если рассматривать любой пиломатериал относительно продольного и поперечного направления.

Бревно, брус или доска (независимо от вида распиловки) состоит из огромного количества продольных каналов (трахеид и трахей). В древесине естественной влажности вода присутствует в двух состояниях: свободном и связанном. Свободная вода содержится в каналах, связанная — в стенках каналов (в микрофибрилах).

Когда древесина проходит естественную сушку, высыхает в основном свободная вода. И в условно сухой древесине, может содержаться до 30% связанной воды от оставшейся общей массы всего материала. Даже когда заканчивается активная стадия усадки, дерево продолжает усыхать за счет связанной воды. Это приводит к изменению поперечных размеров, а относительно конструкции дома — к уменьшению общей высоты стен и высоты проемов.

Из-за этих особенностей монтаж окон и дверей проводят в разное время от момента завершения возведения стен и крыши:

• у срубов из материалов естественной влажности — спустя полгода-год;
• у домов из материалов атмосферной сушки — спустя два-три месяца;
• у домов из сухого или клееного бруса — сразу.

Примечание. Естественная влажность бревна или бруса — это условное понятие без четких характеристик. Ее величина зависит от времени года и региона, где рубили лес, продолжительности транспортировки и складского хранения, в течении которого материал так или иначе высыхал. Поэтому длительность усадки может быть разной

Что это такое обсада

Обсада — это деревянная коробка из сухой древесины, в которую вставляют оконную раму. Назначение — нивелировать воздействие усадки стен, а она продолжается даже в относительно «старом» доме. Это возможно за счет того, что продольные размеры материалов из древесины практически не меняются при колебаниях влажности. Поэтому черновая коробка не будет сжимать окно, как это могло быть, если бы его вставили в «голый» проем.

А чтобы не сдавливало саму обсаду, её соединяют скользящим способом с боковыми стенами, оставляя зазор между вершником и верхним торцом проема.

Внутренний размер обсадной коробки делают по размеру окна (с учетом технологических зазоров под герметизацию пеной), а габарит отличается от размеров проема следующим образом:

• высота всегда меньше;
• ширина может больше или равной.

Виды окосячки окон

Соединение обсадной коробки с проемом изготавливают по типу «шип-паз». Такой способ обеспечивает:

• надежную фиксацию в плоскости окна;
• защиту стыка от продувания;
• свободное перемещение коробки в проеме при условии, что ее не «прошил» насквозь крепеж оконной рамы.

Обсада бывает трех видов:

1. Короб делают из обычной обрезной доски. В боковых торцах проема вырезают пазы. Подбирают брусок сечением чуть меньше, чем просвет паза (или наоборот — паз вырезают чуть глубже и шире чем брусок). Закладывают бруски в пазы, вставляют в проем короб, крепят к брускам. Достоинство — простота конструкции и использование обычных, не профилированных, пиломатериалов. Недостаток — щель между бруском и коробкой. Несмотря на простоту изготовления и монтажа, есть риск того, что шурупы могут выйти сбоку бруска и заклинить обсаду.
2. Изготавливают две боковины в виде Т-образного бруска шипом наружу. Для вершника и подоконного элемента берут доску с вырезанными по коротким торцам шипами. Пазы нарезают в боковых торцах проема чуть большего сечения чем шип. Коробку собирают в проеме. Вначале закладывают в пазы вершник и подоконную доску, затем — боковины, и крепят между собой.
3. Изготавливают из бруска две П-образные боковины. Шипы нарезают в боковинах проема. В верней и нижней доске вырезают пазы. Собирают коробку в проеме, начиная с верхнего и нижнего элемента.

Отличия черновой окосячки оконных проемов от чистовой

Черновая окосячка отличается от чистовой профилем и качеством пиломатериалов. Помимо этого есть отличия и в отделке откосов после установки окна.

У черновой обсады внутренняя часть рамы гладкая. После установки окна и заделки монтажного шва пеной, обязательна чистовая отделка откосов.

Чистовую обсаду делают с выемкой под оконную раму по периметру короба со стороны улицы. Если сравнивать с кирпичными домами, то это как «четверть» наоборот. На изготовление идет исключительно древесина высокого сорта (А, Экстра, Прима). После установки окна, внутренняя часть проема не нуждается в дополнительной отделке. Это можно видеть на следующем фото:

Для черновой обсады можно использовать доску толщиной 40 мм с закладным бруском 50х50 мм. Для чистовой обсады, даже когда выбирают вид с закладным бруском, толщина доски не может быть меньше 65 мм (с учетом глубины четверти 25 мм). А если это боковины с Т-образным или П-образным профилем, то общая толщина лафета не может быть меньше 90 мм.

Обсада (окосячка) оконных проемов в деревянном доме для пластиковых окон

Устройство черновой обсады пластиковых и деревянных окон в принципе одинаковое. Единственная разница заключается в подготовке проема под конкретный размер окна, или наоборот — в заказе размеров окна под существующий проем с учетом подставочного профиля. Если пластиковое окно устанавливают в чистовую обсаду, то установочный профиль не нужен.

При заказе окна исходят из того, что высота должна быть меньше проема на 15-19 см (минус еще высота подставочного профиля для черновой обсады). Из них 8 см приходятся на толщину вершника и подоконной доски, 2-4 см — на герметизацию шва пеной, остальные — на компенсацию усадки. Ширину окна заказывают на 10 см меньше проема. Из них 8 см приходится на доску или видимую часть лафета боковин (остальная часть либо надевается шипом на паз, либо пазом на шип проема), а 2 см — на герметизацию шва пеной.

Окосячка своими руками

В качестве примера рассмотрим изготовление своими руками черновой обсады с пазом для пластикового окна.

Подготовка гребня (шипа)

Начинают с изготовления гребня. Обычно его ширину и толщину изготавливают немного меньше 50 мм (а паз в боковинах — больше 50 мм). Последовательность работ выглядит так:

1. Делают на срезе отметку внешнего края коробки, вынеся ее от оси стены наружу.
2. От этой отметки откладывают расстояние до паза в лафете, сдвигают немного внутрь, учитывая что гребень должен быть немного уже. Отбивают внешнюю вертикаль.
3. От внешней вертикали отступают на ширину гребня и чертят параллельную линию.
4. Наносят такие же линии на противоположной стороне.
5. Делают пропилы бензопилой или ручной циркуляркой по каждой линии. Глубина пропила не более 50 мм.
6. На стене снаружи и изнутри, отступив на 50 мм от края проема, отбивают вертикали и делают пропилы такой же глубины.
7. Срезают стамеской лишнюю древесину, и дорабатывают поверхность гребня шлифовкой.

Изготовление боковин, вершника и подоконной доски

Делают чертеж коробки с указанием размеров каждой детали. Для боковин берут брус 100х150 мм. Меньшая сторона сечения — толщина боковины, большая — ширина. Для верхней и нижней детали коробки заготавливают доску 40х150 мм.

Технология изготовления боковин следующая:

1. Отрезают два куска длинной на 20-30 мм больше высоты оконной рамы.
2. Посредине широкой стороны чертят осевую. От нее отбивают две линии на расстоянии 50 мм друг от друга и от краев бруса.
3. Режут два пропила глубиной не менее 50 мм. Между ними делают еще два таких же пропила на приблизительно одинаковом расстоянии друг от друга.
4. Вырезают стамеской паз, дорабатывают дно до ровного состояния.

Верхнюю и нижнюю часть коробки делают так:

1. Вырезают две одинаковых доски. Длину каждой из них делают чуть меньше суммы ширины проема рамы и две высоты гребня.
2. По коротким торцам, на удалении от углов по 50 мм, делают два пропила такой же длины.
3. Между пропилами дрелью сверлят несколько отверстий, по которым вырезают паз.

Сборка обсадной коробки

Перед сборкой необходимо обработать антисептиком торцы проема и детали обсады, а также утеплить шов между будущей коробкой и стеной. Для боковин и нижней доски коробки используют межвенцовый ленточный утеплитель из джута или льна — им обкладывают гребень и стелют на подоконный торец проема.

Сборку ведут так:

1. На гребни надевают пазами нижнюю поперечную доску. Выставляют по уровню, прокладками, крепят к венцу.
2. Заводят вершник по диагонали пазами в гребни, поднимают вверх, фиксируют.
3. Надевают пазами на шипы боковые стойки. На них опускают вершник.
4. Проверяют геометрию обсадной коробки, при необходимости корректируют. Должна образоваться черновая рама шире и выше оконной (с учетом подставного профиля) на 2 см.
5. Сшивают саморезами боковины и поперечные детали.

Наглядно это увидеть можно на видео ниже:

Завершающий этап перед монтажом окна и отделкой — утепление усадочного зазора.

Монтаж окна

Установку пластикового окна в черновую обсаду проводят креплением через профиль. Распашные створки снимают с петель, у глухих демонтируют стеклопакет. Расстояния от угла до крепежа равно 10-15 см, а между крепежом — зависит от цвета и ширины профиля рамы согласно инструкции изготовителя.

Установка проходит так:

1. Вставляют в коробку окно.
2. Выставляют по уровням и в плоскости, используя монтажные клинья.
3. Крепят саморезами.
4. Обрабатывают древесину в зазорах антисептиком. После его высыхания, заполняют шов специальной клей-пеной для дерева.
5. Монтируют отлив, подоконник. Зашивают откосы доборными досками.

Окончательную отделку завершают установкой внешнего и внутреннего наличника.