Как провести воду на балкон

Водоотвод с балкона: варианты защиты от осадков

В последнее время погода не дает нам расслабиться – все чаще случаются чересчур обильные дожди. И в этих условиях вода, проникшая по какой-то причине в дом, оборачивается серьезной проблемой. Будет ли это открытый балкон или застекленный от пола, обеспечивая максимальный приток естественного света в жилые комнаты, это реальная опасность проникновения внутрь помещения дождевой воды, если водоотвод с балкона будет неправильно установлен или подобран с недостаточными характеристиками.

Способов организации отвода дождевой воды с балкона немало. Еще в начале двадцатого века архитекторы заметили интересную закономерность: если смотреть снизу на абсолютно горизонтальную поверхность его плиты, наблюдатель будет видеть ее как бы падающей, наклоненной вниз. Впечатление, прямо скажем, неприятное. Поэтому было решено слегка, примерно на 5–6 градусов, задирать их вверх. Однако, обратный уклон плиты приводит к другим осложнениям – накапливается влага, попавшая туда во время осадков, дождя или снега. Проникнув в микроскопические, невидимые для глаза, трещины в бетоне, приводят со временем к полному разрушению балкона, так как, замерзая, вода расширяет трещины. Этого можно, конечно, избежать, если правильно устроить организованный водосток, залив цементную стяжку с уклоном наружу.

Основные принципы устройства отведения воды с балконов

Открытые балконы, несомненно, прекрасны, особенно в солнечную погоду. Но когда идет мокрый снег или косые дожди, то тут необходимо принять защитные меры: заложить под финишное покрытие по его свесу, хоть деревянные полы, хоть плиточные надежную гидроизоляцию с обязательным установкой капельника из металла для кровли. Несмотря на простоту установки, он способен предотвратить намокание нижней и вертикальной части конструкции и тем самым освободить хозяев на многие десятилетия от постоянных ремонтов.

Наружный водосток

Внешние желоба можно использовать исключительно для водоотведения с небольших поверхностей балконов. Длина их не должна превышать 5 метров. Для сравнения отметим, что ширина балконного желоба должна составлять порядка 70 мм, в то время как желоба, работающие на кровлях большой площади, имеют ширину до 250 мм. Что же касается диаметра труб, он колеблется в пределах 60–150 мм. Жесть зонта тщательно вклеивают промеж слоев изоляции.

В других случаях необходимо организовать запроектировать внутренний водоотвод, обеспечив спад поверхности на 1,5-2% в сторону отверстия водостока.

Внутренний водосток

Водоотвод с балкона далеко не всегда удобно и целесообразно выполнять с использованием кровельных воронок, так как они отличаются большими габаритами и пропускной способностью. Внутренний водосток на этих площадях, чаще организуют при помощи небольших трапов и воронок – их еще называют «балконные». Принцип установки подобных элементов водостока аналогичен обычным кровельным воронкам.

alt=»балконные воронки и трап» width=»300″ height=»96″ />Они напоминают парапетные, но, в отличие от них, изготовлены из пластика. Балконные воронки снабжены несколькими выходными трубами: одной основной и двумя аварийными, но меньшего диаметра, которые расположены на разных уровнях. При расчете систем аварийного сброса и воронок для отведения воды в любом случае еще в процессе проектирования кровельной конструкции важно учитывать также риск экстремальных нагрузок.

Если при устройстве водоотлива используют одну водоприемную воронку, то в качестве места для аварийного отведения воды с поверхности используют небольшой слив. Лучше всего использовать многоэлементные воронки.

Помимо воронок в этих случаях воду можно отводить посредством

трапов небольших габаритов, что позволяет размещать их в «пироге» балкона или
сифонов, которые соединены с трубами водостока.

Помимо отвода воды непосредственно с поверхности необходимо обеспечить также возможность отведения воды, которая может протечь на гидроизоляцию. Его также соединяют с фартуками элементов водоприемной воронки крыши.

Балконные сливы

Архитектурные особенности зданий не всегда позволяют применять водостоки или балконные сифоны. В подобных случаях можно использовать прямой сброс воды наружу, скажем, через специальный «балконный» слив. Современные пластиковые сливы обычно оснащают сливом-насадкой, который выводится через балконное ограждение или просто используют сами сливы.

Установка отлива на балкон

В защите от попадания осадков нуждаются и остекленные балконы. Для этих целей используются специальные изделия – отливы, причем их можно устанавливать в нижней или верхней части рам.

Если межрамное пространство плохо герметизировано, то верхнее расположение пластины не спасает полностью от попадания в него дождевых потоков во время ветра.

Поэтому отлив в основном устанавливают снизу под его рамы.

Как правильно установить отливы отлив из алюминия или оцинкованной стали

Формирование пластины начинают с краев, которые немного загинают вверх, причем на нижней кромке делают специальный выступ, конечно, если отлив не заводского изготовления. Он должен быть слегка длиннее окна. Отлив крепят с его верхней части при помощи оцинкованных саморезов с шагом в 16-20 см.

Как правило, одного слива на балкон недостаточно – устанавливают несколько, скрепляя друг с другом саморезами с шайбой или скрепками.

Монтируют отлив под углом 10–15° к окну клейкую поверхность или монтажную пену, плотно придерживая на период высыхания. Если отлив довольно широкий, необходимо установить соответствующие кронштейны.

Устройство верхнего отлива

Такой отлив фиксируют на кронштейны, вмонтированные в стены. Для длинного балкона понадобится срастить друг с другом при помощи оцинкованных саморезов несколько полотен. При монтаже изначально выдерживают правильный угол наклона слива, так как исправить впоследствии что-то не всегда возможно. Стыковочный шов его верхней части и стены обрабатывают силиконовым герметиком. Верхний отлив должен быть шире балкона, чтобы не допустить затекания воды в оконный блок.

Кухня на лоджии — 8 необходимых условий для устройства

Стремление расширить жилплощадь описал ещё Михаил Афанасьевич Булгаков в «Мастере и Маргарите» и некоторым это удавалось без вмешательства потусторонних сил, правда, путём махинаций. Ниже мы рассмотрим иной способ, как решить квартирный вопрос – кухня на лоджии и при этом не нарушить ни одного закона.

Перечень необходимых условий для устройства кухни

Место, отведенное на жилой площади квартиры для лоджии вполне достаточно, чтобы обустроить там кухню. Этого места даже больше, чем на кухне советской трёхкомнатной «хрущёвки», где разместиться на обед семье из трёх человек является проблемой. Но, помимо свободного места нужен подвод коммуникаций, необходимых для кухни.

Окно на лоджии, оборудованной под кухню, должно быть, как минимум, из двойных стеклопакетов.
Оконные створки, помимо обычного открывания могут открываться в одном или двух режимах проветривания. Окно нужно оборудовать москитной сеткой – это не только комфорт, но мера санитарной предосторожности.
Лоджию необходимо утеплить, так как кухня будет там находиться не только летом, но и в холодное время года.
Для такого утепления балкона или лоджии обычно используют минеральную вату, пенопласт и экструзионный пенополистирол, причём применяются эти материалы как отдельно, так и вместе, используемые в наиболее подходящих местах.
Вынос кухни на лоджию также подразумевает вынос отопления. Для обогрева кухни на лоджии, как правило, устанавливаются радиаторы или монтируется система тёплого пола.
Используют в качестве обогревателей также газовые и электрические конвекторы, электрические камины и УФО, но такой способ обогрева менее эффективен, нежели два первых.
Над газовой или электрической плитой нужно обязательно установить вытяжку. Установка вытяжки на лоджии не представляет собой чего-то сложного, так как выход можно делать в окне.
Нужно позаботься об энергоснабжении. На кухне потребуется не только освещение, но и розетки для таких токоприёмников, как вытяжка, микроволновка, электродуховка, миксер и так далее и тому подобное.
Какая кухня без водопровода? Да, на кухне обязательно нужна холодная и горячая вода.
Водонагреватель на лоджии устанавливать не стоит, так как он будет занимать место – лучше воспользоваться колонкой или бойлером из ванной комнаты.
А теперь о самой сложной коммуникации в условиях лоджии – о канализации. Вы, конечно, понимаете, что без стока воды на кухне не обойтись, а лоджия может находиться на противоположном конце квартиры от канализационного стояка, поэтому слив придётся вести через всю квартиру. Конечно, такие вещи лучше делать во время капитального ремонта всей квартиры.
При желании на лоджию, ставшую кухней можно затянуть кабель телевизионной антенны или кабельного телевидения, а также подключить интернет.

Барная стойка на лоджии, сделанная на месте стены под окном

Работы по реконструкции, на которые следует обратить особое внимание

Кухня из лоджии

Предлагаем вашему вниманию рассмотрение нескольких основных видов работ по обустройству кухни на непривычном месте, таком как балкон или лоджия. У нас нет возможности конкретизировать тот или иной вид работ, так как отличаются друг от друга не только квартиры по своему проекту и техусловиям, но и потребности с возможностями каждого индивидуума.

А так как сделать кухню на лоджии всё же возможно, то мы ограничимся общими положениями относительно того или иного вида работ.

Водопровод и горячая вода

Экопласт. Трубы и фитинги

Итак, нам нужно на лоджию завести две трубы – с подачей горячей и холодной воды и для этого можно использовать либо металлопластиковые, либо экопластиковые системы. Предпочтение, конечно, в большинстве случаев остаётся за экопластом, ведь хотя он и не гибкий, зато при помощи тройников уголков и обводов можно спаять трассу любой сложности, но на этой трассе практически будут отсутствовать металлические соединения, которые необходимо для металлопласта.

А отсутствие металлических частей гарантирует такой трассе почти неисчерпаемый эксплуатационный ресурс.

Если вы заняты капитальным ремонтом квартиры, то вопрос о том, как сделать на лоджии кухню решить для вас гораздо проще. Трубы, подающие воду, вы можете спрятать под полом или заштробить в стену, но этот вопрос разрешим и в автономном порядке.

Для труб делается короб из гипсокартона. Такое устройство можно сделать у пола, посреди стены или под потолком, но для монтажа такого короба вам нужно учесть, что такое же устройство понадобится и для канализации.

Поэтому монтировать устройство из гипсокартона следует с учётом того, что там окажутся дополнительные трубы.

Теплоизоляция труб с горячей водой

Так как вам придётся, скорее всего, спаивать длинную трассу с подачей воды, то следует учесть возможность теплопотерь одной из труб. Для предотвращения этого на трубный теплопровод надевается своеобразная рубашка в виде труб из пенополиуретана или вспененного полиэтилена.

Вы проводите воду, чтобы кухню перенести на лоджию и при этом вам приходится проходить сквозь стены. Раньше, при проходе металлических труб в таких местах ставили дополнительные гильзы из труб большего диаметра. Если вы пользуетесь экопластом, то делать это не обязательно, да и не нужно вовсе, так как труба, по всей вероятности, может пережить дом.

Канализация

Канализационные уголки и трубы

Это, пожалуй, самый сложный вид коммуникаций, который нужно установить, так как перенести кухню на лоджию без канализации нам не удастся. Основная сложность вывода канализации на лоджию заключается в том, что для сливной трубы необходим уклон и, даже если спрятать эту трубу в коробе, у стояка канализационная труба будет расположена гораздо ниже, чем на кухонной мойке, значит, короб придётся делать довольно высоким.

Если монтаж канализации проводится во время капитального ремонта, то для прокладки трубы можно сделать штробы в стенах или спрятать их под гипсокартон. Для кухонного слива оптимальный диаметр трубы – 50 мм.

При укладке трассы старайтесь избегать резких поворотов, во всяком случае, делайте их как можно меньше, а в сомнительных местах можно установить ревизию для прочистки труб.

Примите к сведению, что оптимальный уклон для канализационной трубы должен составлять минимум 1 см и максимум 2 см на 1 погонный метр.

Отопление

Тёплый пол на лоджии

Перенос кухни на лоджию влечёт за собой монтаж отопления в этом помещении. Как уже было отмечено выше, в этом случае наиболее уместными являются два вида отопления – это радиаторы и система тёплого пола.

Для монтажа радиаторов у вас уже есть теплотрасса, предусмотренная проектом в вашей квартире, и вам придется только врезаться в неё и вывести один или два радиатора на лоджию.

Врезку в тепловой стояк лучше делать фольгированным экопластом через американку. Американку или соединительную муфту можно не использовать, но она удобна тем, что трубу можно открутить, не разрезая её.

Совет.
При установке радиаторов обязательно устанавливайте их под окном.
Тёплый воздух от отопительного прибора, поднимаясь вверх, создаёт термозаслон холодному воздуху, поступающему от окна, создавая как бы виртуальную штору, так на лоджии кухня будет намного теплее.

Установка тёплого пола на балконе займёт куда больше времени и произойдёт это оттого, что придётся ждать высыхания, сначала одного, а потом другого слоя стяжки, зато эффект от такого отопления очень значителен. Хочется обратить ваше внимание, что толщина стяжки, покрывающей трубу – прямо пропорциональна шагу укладки этой трубы.

Тепловые потоки от теплоносителя поднимаются кверху под углом 45⁰ и они должны пересечься наверху пола, чтобы не было перепадов температуры под ногами.

Совет.
Если при переоборудовании лоджии в кухню у вас есть возможность смонтировать систему «тёплый пол» — обязательно ней воспользуйтесь, так как вы освободите место на стене и, самое главное – вы сэкономите энергоресурсы, так как для «тёплого пола» достаточно 30⁰-50⁰C, чтобы в полной мере обогреть помещение даже при сильных морозах.

Заключение

Перенос кухни на лоджии любого размера вполне реален, но лучше всего это делать в то время, когда в квартире производится капитальный ремонт. Таким образом, качество выполняемых работ существенно увеличится и выполнить эту реконструкцию будет намного проще.

Как правильно смонтировать водосток на балконе, покажите в схеме?

Не разберусь с конструкцией водостока, дайте пожалуйста схему.

Водосток с балкона может быть двух типов: наружным и внутренним. Для устройства водостока чаще всего используются внешние желоба длиной до 5 м и шириной около 70 мм. В качестве желоба используются трубы диаметром от 60 до 150 мм.

Однако в большинстве случаев для отвода воды с балкона устраивается внутренний водосток согласно прилагаемой схемы.

Вместо кровельных воронок вода может собираться в пластиковые трапы или воронки особой конструкции, называемые балконными.

Также в этих целях можно использовать сифоны, соединенные с водосточными трубами.

Когда балкон застеклен и нельзя для водоотвода применять водосток, используется прямой сброс воды с балкона, для чего устанавливается специальный пластиковый слив.

В общем-то чаще всего для отведения воды с балкона вполне достаточно обмазочной гидроизоляции, ибо сама балконная плита монтируется с уклоном от дома.

Этот самый уклон и есть водосток.

Если хотите чего-то дополнительного, то вот одна из схем водостока на балконе.

Как Вы видите на схеме, это целый «пирог», состоящий из водосточных желобов, отделочного профиля, водостойкого мата (изготавливается из полиэтилена), керамической плитки.

При обустройстве такого варианта, плитку надо брать для наружных работ, фугу для затирки швов, можно эпоксидную, можно цементную.

Желоба водостока крепятся к торцу балконной плиты к профилю.

Обратите внимание (на схеме) месту стыка полы-стена, там используется специальный угловой профиль и уплотнительная лента.

На мой взгляд эта схема самая не сложная, есть конечно в продаже и воронки для балконов (балконной плиты) и желоба, но их монтаж должен быть в проекте.

Так же важно помнить, что нагрузка на балконную плиту ограничена (есть предел), не стоит «увлекаться» слишком толстыми стяжками при монтаже водосточной системы (это если заходите монтировать лотки и воронку).

Раньше монтировали по простому — при заливке пола соблюдали угол наклона в сторону улицы, а на самом крае устанавливали трубы диаметром 30-40 миллиметров примерно на каждый метр или полтора метра. Перед сливом в трубу вставляли решётку с круглыми отверстиями для задержания грязи. Тут и рисовать схему особо смысла нет.

Но вот потом балконы стали обделывать плиткой и прочими материалами и через несколько лет получали некоторые проблемы:

В швы плитки попадает со временем эксплуатации влага и при замерзании трескается цемент и плитка, со временем влага проникает всё дальше под плитку;
Попавшая вода в шов выделяет из цемента известь, вымывая его оттуда;
Вода, накапливаемая под плиткой проникает в саму плитку и повреждает глазурь изнутри;
А если уложен натуральный камень, то вода его затемняет пятнами;
Вода, выделяя известь также и откладывает соль, которая распространяется вокруг плитки, образуя налёт;
Растрескавшиеся швы собирают грязь;
В растрескавшиеся швы кроме грязи попадает пыль и земля, а также семена растений, которые прорастают.

Поэтому инженеры разрабатывали целые схемы, как отвести воду от проблемной зоны и ничего лучшего не придумали, как сделать систему дренажа. Есть несколько вариантов, но они принципиально сводятся к одному и тому же — увести воду не только с поверхности, но и создать систему дренажа под плиткой.

Схематически это выглядит так:

Где каждый элемент что-то делает полезного, вот описание системы:

1. плоский дренаж
2. бордюрный профиль
3. дренажная решетка
4. уголок с отверстиями
5. растворный анкер
6. краевой заключит. профиль и балконный желоб
7. эластичный жидкий клей
8. эластичная быстросохнущая затирка или затирка для швов повышенной износостойкости

Подключение к водопроводу

Обеспечение дома или участка водой возможно путем бурения колодца или скважины либо подключения к системе центрального водоснабжения и осуществляется по Федеральному закону от 07.12.2011 № 416-ФЗ.

Нормативные акты в сфере водоснабжения

Чтобы подключиться к системе центрального водоснабжения, нужно руководствоваться следующими нормативными актами:

Федеральный закон № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
Постановление правительства РФ от 29.07.2013 № 644 («Правила холодного водоснабжения и водоотведения»)
Постановление правительства РФ от 29.07.2013 № 645 «Об утверждении типовых договоров в сфере водоснабжения»;
Постановление правительства РФ от 13.02.2006 № 83 («Правила определения и предоставления технических условий»).

Самовольная врезка в центральные водопроводы запрещена. Это грозит штрафом по КоАП РФ и взысканием ущерба предприятиям «Водоканала».

Когда можно подключиться к водопроводу

Согласно закону № 416-ФЗ и постановлению № 644, при рассмотрении вопроса о подключении к водопроводу возможны 3 варианта развития событий:

при наличии технической возможности присоединения «Водоканал» не имеет право отказать гражданам в подключении, так как такие договоры носят характер публичной оферты;
если подключение невозможно по причине нехватки свободной мощности, «Водоканал» или местная администрация обязаны внести изменения в инвестиционную программу водоснабжения, предусмотреть мероприятия по прокладке новых трубопроводов или увеличению мощности (в этом случае подключение займет намного больше времени);
в подключении будет отказано, если по месту расположения объекта полностью отсутствует техническая возможность присоединиться к центральному водопроводу (например, если населенный пункт не обеспечен системами водоснабжения).

Чтобы определить, существует ли техническая возможность присоединения, нужно подать запрос о выдаче технических условий.

Порядок выдачи технических условий

Все последующие действия по подключению будут осуществляться на основании технических условий и договора с «Водоканалом». Техусловия можно оформить:

при получении земельного участка от муниципалитета на условиях аренды или в собственность;
если срок действия ТУ истек либо владелец участка не получал их ранее, он должен сам обратиться в «Водоканал».

К заявлению о выдаче техусловий нужно приложить следующие документы:

копия паспорта, доверенность на представителя;
правоустанавливающие документы на земельный участок (выписка ЕГРН, договор аренды под ИЖС и т. д.);
документ о границах земельного участка, на котором планируется строительство или реконструкция объекта, о разрешенном использовании земли;
документ о предельных параметрах разрешенного строительства объекта, соответствующих данному участку;
вид ресурса и подключаемых сетей инженерно-технического обеспечения (в данном случае это сеть водоснабжения и водоотведения);
планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта (если дом уже возведен, такие данные представлять не нужно);
планируемую величину подключаемой нагрузки (если она была ранее рассчитана).

Основным документом для выдачи техусловия является план земельного участка с отражением его границ и сетей коммунального хозяйства. Этот документ можно получить через местную администрацию либо непосредственно в «Водоканале».

Согласно п. 9 постановления № 83, технические условия выдаются в течение 14 дней без взимания платы . Одновременно с выдачей ТУ заявителю предоставляется информации о плате за подключение.

Заключение договора на подключение к водоканалу

После получения технических условий нужно подать в «Водоканал» заявление о подключении к системе водопровода. К заявлению прилагаются следующие документы:

копия паспорта, доверенность на представителя;
нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на участок,
ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;
топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями;
информация о сроках строительства и ввода в эксплуатацию объекта;
баланс водопотребления и водоотведения объекта в период использования максимальной величины мощности (нагрузки) с указанием целей использования воды и распределением объемов нагрузки;
сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизованную систему водоотведения;
сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений.

Читайте также Аквариум на балконе

Документы, ранее поданные в «Водоканал» для получения техусловий, повторно представлять не нужно. Если все документы в порядке, не позднее 20 дней «Водоканал» обязан направить договор о подключении на подписание.

Подведение сетей и подключение к водопроводу

При заключении договора «Водоканал» определит перечень условий и мероприятий для фактического подключения, в том числе:

срок действия условий присоединения — если этот срок будет пропущен по вине заявителя или «Водоканала», придется платить неустойку (расходы лягут на виновного);
точку подключения с указанием адреса;
технические требования к объекту заявителю, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения, к выполняемым мероприятиям для присоединения (врезки» в водопровод;
гарантируемый свободный напор в месте подключения (и геодезическая отметка верха трубы);
разрешаемый отбор объема воды и режим водопотребления (отпуска);
нормативы по объему сточных вод, нормативы водоотведения по составу сточных вод или нормативы допустимых сбросов;
требования по установке приборов учета воды и устройству узла учета, техническим характеристикам такого оборудования;
требования по обеспечению пожарной безопасности, подаче холодной воды для пожаротушения;
границы эксплуатационной ответственности по сетям «Водоканала» и заявителя.

После заключения договора «Водоканал» будет строить сеть трубопроводов до границы с участком. Естественно, если сеть уже проходит по участку, «Водоканал» только оборудует точку подключения (врезку). Собственник или арендатор обязан выполнить или заказать строительно-монтажные работы в границах участка. Эти работы могут выполнить и специалисты «Водоканала» за отдельную плату.

Для прокладки системы водоснабжения и водоотведения на своем участке нужно заказать проект. Проект можно получить в «Водоканале» или иной проектной организации. Проект будет предусматривать технические требования к монтажным работам и подлежит согласованию в Роспотребнадзоре.

При выполнении работ по прокладке трубопроводов нужно учесть следующие нюансы:

на проведение земельных работ нужно получить ордер (разрешение) в местной администрации;
даже если работы по проекту осуществляет сторонняя организация, «Водоканал» должен осуществлять технический надзор;
для фактического пуска воды должен быть подписан акт о вводе водопровода в эксплуатацию с участием «Водоканала».

Завершение строительно-монтажных работ подтверждается актом на прокладку трубопровода, актом на гидравлическое испытание системы, актом Роспотребнадзора (СЭС) промывки и санитарной очистки водопровода, актом об установке счетчика.

Фактическая подача воды также происходит с участием специалиста «Водоканала», сопровождается поверкой счетчиков, проверкой давления в трубах, подписанием акта.

Разводка водопровода в частном доме: правила проектирования + обзор лучших схем

Прокладка трубопровода для водоснабжения — задача не менее значимая, чем выбор и подключение насосного оборудования, обустройство источника воды. Неправильно проведенная разводка водопровода в частном доме может привести к скачкам давления, нарушению работы системы.

Чтобы избежать проблем, нужно тщательно изучить все тонкости выполнения работ. Мы поможем вам, представив полноценную информацию для изучения специфики устройства систем и правил сборки. Предложенные к рассмотрению сведения опираются на нормативные требования.

Представленное нами к ознакомлению подробное описание схем, вариантов и нюансов разводки контура водоснабжения дополнено наглядными иллюстрациями и видеоматериалами.

Схемы разводки водопровода

Разводка водопровода может проводиться двумя способами — с последовательным и параллельным подключением. Выбор схемы водоснабжения зависит от количества проживающих, периодического или постоянного пребывания в доме или от интенсивности использования водопроводной воды.

Существует также и смешанный тип разводки, при котором смесители подключают к водопроводной системе через коллектор, а остальные сантехнические точки и бытовые приборы присоединяют методом последовательного подключения.

Схема #1. Последовательное (тройниковое) подключение

Представляет собой поочередное подведение труб от стояка или водонагревателя к сантехническим устройствам. Сначала отводят общие трубы, а затем с помощью тройников ведут ветки к местам потребления.

Такой способ соединения более экономичный, для его выполнения требуется меньшее количество труб, фитингов, он простой в монтаже. Разводка труб при тройниковой системе более компактна, ее легче спрятать под отделочными материалами.

Но последовательное подключение больше подойдет для муниципальных квартир, для домов с периодическим проживанием или с малым количеством жильцов. Оно не может обеспечить равномерное давление в системе при ее одновременном использовании несколькими пользователями — в самой удаленной точке напор воды будет резко изменяться.

Кроме того, при необходимости проведения ремонта или подключения сантехнического прибора придется отключать весь дом от водоснабжения. Поэтому для частных домов с высоким потреблением воды и постоянным проживанием лучше выбирать схему с параллельной разводкой водопровода.

Схема #2. Параллельное (коллекторное) подключение

Параллельное подключение основывается на подведении отдельных труб от главного коллектора к точкам водозабора. Для холодной и горячей магистрали устанавливают свои коллекторные узлы.

Такой способ требует прокладывания большого количества труб и соответственно создает трудности при их маскировке. Но зато каждая точка водоразбора будет иметь стабильный напор воды, а при одновременном использовании нескольких сантехнических приборов изменения напора воды будут незначительными.

Коллектор — это устройство с одним вводом для воды и несколькими выводами, количество которых зависит от числа сантехнических узлов, бытовой техники, использующей для работы водопроводную воду.

Коллектор для холодной воды монтируют ближе к вводу трубы в дом, а для горячей — на выходе ее из водонагревателя. Перед коллектором устанавливают очистной фильтр и регулирующий давление редуктор.

Разделение по принципу подачи воды

Установка системы ГВС и ХВС может проводиться двумя способами:

С «глухой» разводкой. Труба подачи воды в последнюю водозаборную точку заканчивается тупиком. Такая схема более выгодна для экономии пространства и с экономической точки зрения, но может создавать неудобства при эксплуатации водопровода. Вода в последний узел будет поступать с задержкой, и только после того, как дойдет до заглушки, она начнет поступать в кран.
С замкнутой циркуляционной разводкой. При этом способе вода постоянно движется по кругу, имеет одинаковую температуру в каждой точке системы и поступает к пользователю сразу после открытия крана. Особенность этого метода разводки целесообразно использовать именно для системы горячего водопровода — в ней важно не допускать резких скачков температуры.

Чтобы излишне не усложнять водопроводную разводку в доме, рациональнее использовать комбинированный вариант. Холодную систему водоснабжения выполняют с помощью глухой разводки, горячую — с помощью циркуляционной.

Как самостоятельно составить проект?

Чтобы правильно спланировать водопроводную систему, необходимо сначала составить план дома, расставив в нем все сантехнические устройства, технику, которая будет подключаться к водопроводу.

Все размеры указывают в едином масштабе, согласно реальным замерам помещений. Чем точнее будет составлен план, тем точнее можно будет определить необходимое количество материалов и комплектующих.

Схема водопровода должна как можно более точно отражать все точки водозабора, протяженность и расположение труб для транспортировки воды, и даже канализации, так как эти коммуникации часто ведутся рядом. Учитывается также количество фильтров, объем бойлера, параметры насосного оборудования.

Проектом должны быть учтены требования строительных нормативов, а также правила водоснабжения и водоотведения, утвержденные и действующие в стране.

Установка узлов системы водоснабжения

Типичная схема разводки водопроводной системы со скважиной или колодцем может применяться для последовательной проводки трубопровода.

Она состоит из таких узлов:

Насосное оборудование. Для глубокого колодца более 8-ми метров или скважины подойдет только погружной насос. Для неглубоких источников можно использовать насосные станции в сборке или поверхностные насосы.
Переходной ниппель. Нужен для соединения со следующими элементами системы, которые в большинстве случаев имеют отличный от выхода из насоса диаметр.
Обратный клапан. Предотвращает вытекание воды из системы в момент простаивания насоса, падения напора воды.
Труба. Применяются трубы из полипропилена, стали, металлопластика или других материалов. Выбор зависит от разводки (наружной или внутренней, скрытой или открытой), цены самого материала, простоты монтажа. Трубопровод, подводящий воду в дом, снабжается теплоизоляционным слоем.
Водоразборная арматура. Используется для соединения труб, перекрытия подачи воды, монтажа трубопровода под углом и т. д. К ней можно отнести: фитинги, краны, водорозетки, тройники и т. д.
Группа фильтров. Предназначена для защиты оборудования от попадания твердых и абразивных частиц, снизит содержание железа в воде и смягчит ее.
Бак гидроаккумулятора. Требуется для создания и поддержания стабильного напора воды, предотвращения частого срабатывания насоса.
Группа безопасности. Необходима для контроля давления в системе — реле давления, манометр и реле сухого хода. Приборы автоматического регулирования помогают поддерживать стабильный напор в системе и продлевать срок эксплуатации оборудования.

Все элементы системы подключаются в определенной последовательности. Подробнее очередность можно рассмотреть на схеме. Далее установку системы описано на примере коллекторной разводки, как более сложной.

Коллекторный узел в частном доме устанавливается в специальных помещениях — бойлерных или котельных — специально отведенных комнатах жилого дома, в подвальных и полуподвальных помещениях.

В этажных домах коллекторы устанавливаются на каждом этаже. В небольших домах систему можно разместить за смывным бачком в туалете или спрятать в специальном шкафу. Чтобы сэкономить водопроводные трубы, коллектор располагают поближе к большему количеству сантехнических приборов, на примерно одинаковом расстоянии от них.

Монтаж коллекторного узла, если следовать по направлению воды, проводят в такой очередности:

На участке соединения коллектора с основной трубой подачи воды устанавливают запорный кран для отключения в случае необходимости всей системы.
Далее монтируют осадочный фильтр, который задерживает крупные механические взвеси, способные привести к поломке оборудования.
Затем проводят установку еще одного фильтра, который будет изымать из воды более мелкие включения (в зависимости от модели — частицы от 10 до 150 микрон).
Следующий в схеме установки — обратный клапан. Он перекрывает обратный ток воды при падении давления.

После установки вышеперечисленного оборудования к трубе подачи воды подключают коллектор с таким количеством выводов, которое соответствует числу точек водопотребления в доме. Если в доме еще не все сантехнические приборы подключены, то на невостребованные выводы коллекторного узла ставятся заглушки.

Способы прокладки – скрытая и открытая система

Трубы в системе водоснабжения могут прокладываться закрытым и открытым способом. Выбор одного из способов не влияет ни на качество соединений, ни на функциональность всей системы и зависит только от личных предпочтений.

Казалось бы, определиться несложно и закрытый способ является предпочтительней как более эстетичный и позволяющий сэкономить до 10 см полезного пространства. Почему же до сих пор при монтаже системы водоснабжения используется открытый трубопровод? Попробуем дать ответ.