Компенсационный зазор обсадной коробки окна или двери
Что такое компенсационный зазор и для чего он нужен во время строительства дома из бруса
При строительстве деревянных домов, в том числе и домов из бруса, плотники используют компенсационный зазор между коробкой окна и верхней горизонтальной частью оконного проема. Этот технологический прием применяется для компенсации усадки.
Компенсационный зазор – это пространство между коробкой окна или двери и брусовым рядом, который прилегает к коробке.
Зазор потому и называется «компенсационным», что он компенсирует усадку дома, предотвращая образование щелей между рядами в стенах между рядами. Каким образом?
Проседая, ряды бруса в срубе дома опускаются ниже. Если над окном или дверью не будет пространства, то брусовой ряд жестко сядет на верхнюю часть обсадной коробки без возможности проседать дальше. Обсада будет препятствовать этому, прочно удерживая на себе верхние венцы дома.
В то же время, остальные ряды, которые не удерживаются оконной или дверной коробкой — боковые, например, находящиеся по сторонам от обсады, не будут иметь препятствий для усадки, т.е. будут свободно проседать до необходимого уровня.
Таким образом, между принудительно удерживаемыми верхними рядами бруса и свободно оседающими нижними, будут образовываться щели. Стена не будет монолитной, через щели в стенах будет проникать воздух снаружи, что особенно ощутимо зимой, в морозы. Дом из бруса со щелями в стенах сколько ни обогревай, тепла не накопит.
Для того, чтобы стены брусового дома были цельными, надежно «приросли» друг к другу во время усадки, используется технологический компенсационный зазор над обсадной коробкой окна или двери.
Зазор выполняется по размеру предполагаемой усадки. Во время проседания, расстояние между обсадой и верхним рядом из бруса будет постепенно сокращаться, пока венцы окончательно не упрутся в препятствие.
Для сохранения тепла в доме, зазор заполняют утеплителем: льноджутом и закрывают временными наличниками. Такая система будет надежным препятствием проникновению холодного воздуха снаружи и при регулярном отоплении дома в нем всегда будет тепло.
В старину, при строительстве домов из бревна ручной рубки, компенсационные зазоры заполняли красным мхом, паклей или тряпками. Судя по старым домам, бревенчатым избам, такой вариант утепления является самым сухим и беспроблемным.
Компания «Чухломская усадьба» рекомендует с осторожностью относиться к таким современным утеплителям, как минвата, синтепон и др. с применением пароизоляции в виде мембраны, а также не рекомендует заполнять зазоры монтажной пеной.
Все деревянные дома дают усадку, в том числе и брусовые. Дома из бруса естественной влажности дают усадку до 10% в первый год строительства, поэтому их строят «под крышу».
Дом из бруса под крышу строится без отделки: возводится сруб дома, накрывается крышей, в тех местах, где будут устанавливаться окна и двери, делаются небольшие проемы. Через проемы идет вентиляция внутренних помещений, которая предотвращает скопление влаги и способствует усадке.
Первые 3-4 месяца идет активная усадка, через полгода можно приступать к отделке дома из бруса под ключ. При установке окон и дверей используют технологию компенсационных зазоров над обсадой.
Дома из бруса камерной сушки строятся сразу с отделкой под ключ. Но в нем тоже происходит усадка до 3-5%, как и во всех деревянных домах, поэтому плотникам важно предвидеть, какой будет ее масштаб, чтобы угадать с расстояниями в компенсационных зазорах над обсадными коробками. Иначе, существует риск образования щелей в стенах.
Поэтому опытные плотники советуют оставлять на усадку, хотя бы на самый ее активный период, первые 3-4 месяца, все брусовые дома, а только потом приступать к окончательной отделке дома под ключ.
Усадочный зазор над окосячкой чем заделать
При изготовлении и установки окосячки в деревянном доме оставляется компенсационный зазор на усадку. Зазор на усадку необходим для того, чтобы сруб дома мог беспрепятственно «садиться». Дерево высыхает, размеры бревен и бруса уменьшаются, а соответственно и уменьшается высота дома. Возникает вопрос — Как закрыть этот зазор правильно, чтобы и дома было тепло и сырости не было, и усадка происходила беспрепятственно?
Заделка зазора на усадку выполняется, как в процессе установки окосячки, так и после него. От рулона отрезается лента шириною 100-120 мм, и длиною по ширине проема плюс 100 мм на края.
До установки деталей на место в прорезанный и подготовленный проем прикрепляется в верхней части с помощью скобострела влаго-пароизоляционная пленка.
Далее устанавливаются детали окосячки. Влаго-пароизоляционную ленту прикрепляем к верхней детали скобками с наружной стороны.
Усадочный зазор заполняется мягким утеплителем минеральной ваты типа Rockwool.
Далее с внутренней стороны утеплитель закрывается пароизоляционной пленкой.
Чем заполнить усадочный зазор над окном? (1 онлайн
basti
Member
Добрый вечер!
Деревянный дом, окна стоят по технологии, в окосячке.
Над окосячкой оставлен компенсационный зазор для дальнейшей усадки.
Сейчас временно заполнен мин.ватой, но она звук, естественно, толком не держит.
Задача: максимальное звукопоглощение, чтобы не тревожить соседей громкой музыкой. Сейчас снаружи слышно все, как будто я мониторы на участке поставил.
В норме он плотно заполняется джутовой/льняной лентой, потом ставятся наличники, но это в качестве утепления. А вот можно ли (и нужно ли) что-то туда добавить или заменить лен на альтернативу, чтобы максимально заглушить происходящее дома?
Вложения
basti
Member
Буду признателен любым версиям)
Сейчас есть рабочая гипотеза заполнить его льном посередине, а оставшиеся несколько сантиметров — акустическим поролоном.
Только вот вопрос:
1. будет ли что-то в плане звукопоглощения лучше, чем акустический поролон?
2. какой толщины этот слой нужно делать?
3. делать его с улицы и из дома, или только с одной стороны?
4. нужен ли воздушный зазор между льном и поролоном?
Drawmer
Member
А сами окна какие? Сколько камер профиль, сколько камер стеклопакета? Если я правильно понял, этот компенсационный зазор на улицу, что ли? Интересные технологии))) Мин.вата, как раз, естественно, звук, как вы выражаетесь, держит, и очень неплохо, вопрос только в её плотности и наличии щелей, не заполненных этой ватой. Задача: так «максимальное звукопоглощение» или «не тревожить соседей громкой музыкой», вы уж, определитесь. «Сейчас снаружи слышно все» — снаружи — это где? На улице, или в соседней комнате? «мониторы на участке поставил» — на каком ещё участке? избирательном, что ли, или полицейском?
«В норме он плотно заполняется джутовой/льняной лентой» — в норме, как раз, он задувается строительной пеной. А в случае повышенной звукоизоляции можно посадить окна на ПСУЛ (погуглите, это такая саморасширяющаяся лента, разработанная специально для таких дел). Либо можно задуть специальной высокоэластичной пеной.
1. На кой тут акустический поролон, не пойму.
2. слой чего?
3. а смысл?
4. поскольку поролон не нужен, то и воздушный зазор теряет свою актуальность.
Ga_rY
Мучитель-синтезаторов
basti
Member
Окна Kaleva Design Plus, трехкамерный секлопакет, профиль 5-ти камерный рамы и 4-х камерный створки.
Компенсационный зазор над окосячкой — сквозное отверстие на улицу.
Деревянный дом дает усадку, и если поставить окно жестко в проем, дом просто сядет на профиль, и стекло выдавит.
минвата в данном случае, к сожалению, не очень хорошо утепляет, т.к. толщина получается небольшая.
Задачу можно перформулировать) Нужно, чтобы все звуки, которые происходят в доме, оставались в доме и не были слышны за его пределами.
Снаружи на улице. Дом находится на участке 6 соток.
В норме для панельного или каменного дома, да. Для деревянного, как я описал выше, пена не подойдет, т.к. она гораздо плотнее джутовой ленты, и потому при застывании передаст все напряжение на окно, оно просто лопнет.
Утепление усадочного зазора окон
При строительстве из древесины необходимо учитывать усадку такого типа строений. Без коробок стеклопакеты и двери рано или поздно будут подвергнуты совсем нетипичным нагрузкам, что, как минимум, приведет к продуваниям и заклиниванию створок, а, как максимум, к разрушению стеклопакетов и поломке дверей. Хотя объем усадки сруба и коттеджа из клееного бруса отличается, технология устройства оконных и дверных проемов всегда одна – это отделение окон и дверей от стены подверженной усадке специальными конструкциями.
При использовании обсадных коробок, стены сруба при усадке как бы скользят по ним, именно поэтому окосячку еще называют скользячкой или скользящей коробкой.
Какие этапы установки пластиковых окно в деревянном доме?
Первый. Крепят обсадную коробку, зазоры (усадочный и по периметру) заполняют мягким утеплителем: паклей, джутом. Монтажную пену не используют.
Второй. Окно вставляют в коробку, выставляют по вертикали и горизонтали при помощи уровня и деревянных брусков, которые подкладывают под раму, чтобы впоследствии фурнитура функционировала безотказно. Обязательно снимают монтажную пленку, иначе она быстро затвердеет на солнце и пристанет накрепко.
Третий. Крепят раму к обсадной коробке (а не наоборот, коробку к раме) при помощи анкерных пластин или саморезов. Зазоры между коробкой и рамой заполняют монтажной пеной.
Четвертый. Если есть глухая створка, в нее помещают специальные пластиковые прокладки.
Пятый. Ставят стеклопакет. Навешивают створки, примыкание стеклопакета к профилю створки закрывают прижимными штапиками-планками.
Шестой. Швы заполняют монтажной пеной (пенным полиуретановым утеплителем).
Седьмой. Установка окна в деревянном доме завершается монтажом отливов, москитной сетки, фурнитуры (ручки, гребенки, защитные колпачки на петли и т.д.) Сразу заделывают откосы или крепят наличники, чтобы защитить монтажную пену от солнца.
Установка пластикового окна в деревянном доме
После установки окосячки можно приступать к монтажу самого оконного блока. В деревянных домах рама пластикового окна обычно выравнивается по наружному краю окосячки. Углублять раму в помещение, как это делают в панельных и кирпичных домах, нет необходимости, поскольку глубина промерзания дерева значительно меньше.
Окно выравнивается с помощью строительного уровня и закрепляется в проем с помощью саморезов или анкерных пластин. При выборе саморезов следует обращать внимание на их длину. Рекомендуется использовать саморезы не более 100 мм. Нельзя допускать того, что крепление пройдет сквозь окосячку и достигнет бревен (бруса). Этого следует избегать.
При расчете размеров будущего пластикового окна необходимо учитывать зазоры между оконной рамой и окосячкой: по 20 мм по бокам и сверху, 30 мм снизу. В нижний зазор впоследствии устанавливается подоконник. После укрепления окна в проеме все зазоры запениваются. При этом следует помнить о гидроизоляции монтажных швов.
Со стороны улицы пена закрывается с помощью гидроизоляционной ленты, которая в то же время не должна препятствовать выходу пара. Со стороны помещения используется пароизоляционная лента, которая защищает пену от комнатной влаги.
После завершения монтажных работ можно приступать к отделке внутренних оконных откосов, установке отлива со стороны улицы и креплению уличных наличников из дерева.
Из чего состоит обсада в деревянном доме
Давайте детально рассмотрим из чего состоит обсадная коробка и как она работает, после установки в проемах деревянного дома.
Оконная обсада состоит из двух боковых стоек «стояков», верхней перекладины «вешника» и подоконника — конструктивно получается короб, который устанавливается в оконном проеме дома и обеспечивает возможность установки дервянных или пластиковых окон. Все части обсадной коробки крепяться между собой с помощью пазов, так называемых «замков», которые мастера изготавливают непосредственно на объекте.
Вся конструкция окосячки собирается без единого гвоздя или самореза!
Процесс изготовления и установки обсады (обсадной коробки) достаточно сложен и имеет множество особенностей, доверяйте работу по установке обсады только профессиональным компаниям!
Мы производим и устанавливаем следующие виды обсады (окосячки):
Установка обсады в закладной брусок
При подготовке оконного или дверного проема, в боковых вертикальных частях проема вырезается паз под брусок 50 мм х 50 мм, после брусок устанавливается в паз без фиксации. Для герметизации используется материал «Льноватин» (специальный материал из льняного волокна)
Далее производится установка обсадной коробки в которой так же выбран паз под закладной брусок, и в скрепленном состоянии устанавливается в подготовленный проем.
При установке обсады «в закладной брусок» сперва монтируют нижнюю часть обсады — «подоконник» в котором вырезаются «замки» и устанавливают боковые элементы обсад «стояки», после этого устанавливают верхнюю часть — «вершник» с заранее вырезанными замками для боковых стояков.
Вся конструкция окосячки собирается без единого гвоздя или самореза!
В верхней части оставляют усадочный зазор примерно 5-10 см, и заполняют утеплителем.
Установка обсады в шип-монолит или Т-образная обсада
Вариант Т-образной установки обсады появился не так давно, инициатором такого способа установки обсады являются заводы производители «сборных домов»из бруса или бревна. Дело в том, что на производстве проще и экономически выгоднее выбирать паз (выемку) в стенах, нежели формировть шип (выступ).
Технология обсады «шип-монолит» производиться при помощи специально изготовленного клееного бруса, в зависимости от толщины стен, ширина бруса может варьироваться от 90мм до 100 мм и шириной от 150 до 300 мм. Брус фрезеруется специальным образом, что бы в сечении он имел форму схожую с буквой » Т «.
При установке обсады «в шип-монолит» сперва закрепляют нижнюю часть обсады — «подоконник» в котором вырезаются «замки» и устанавливают боковые элементы обсад «стояки», после этого устанавливают верхнюю часть — «вершник» с заранее вырезанными замками для боковых стояков.
Вся конструкция окосячки собирается без единого гвоздя или самореза!
В верхней части оставляют усадочный зазор примерно 5-10 см, и заполняют утеплителем.
Установка обсады в колоду или П-образная обсада
Один из самых распространенных видов установк обсады! Классический вид обсады который применялся издавна, обсада вырезалась мастерами-плотниками вручную из массива дерева. Обсада «в колоду» подходит практически для всех видов домов из бревна или бруса. Технология установки: В торце стены (бревна/бруса) вырезается выступ, так называемый «шип», после этого на него монтируется вертикальные стойки обсады с вырезанной выемкой — «пазом», по которому в последствии и будет двигаться сруб в процессе вертикальной усадки. При установке обсады «в колоду» сперва монитруют нижнюю часть обсады — «подоконник» в котором вырезаются «замки» для устанавки боковых элементов обсады («стояки»), после этого в распор всей конструкции устанавливают верхнюю часть — «вершник» с заранее вырезанными замками для вертикальных стоек.
Вся конструкция окосячки собирается без единого гвоздя или самореза!
В верхней части оставляют усадочный зазор примерно 5-10 см, и заполняют утеплителем.
Обсадная коробка обрабатывается антисептиком, а между шипом и пазом укладывается мягкий утеплитель. Защиту от продувания под подоконником обеспечивает ветровой замок. Зазоры над верхней частью окосячки закрываются мягким утеплительным материалом.
Особенности древесины как строительного материала
Древесина имеет неоднородную структуру. Это проявляется, если рассматривать любой пиломатериал относительно продольного и поперечного направления.
Бревно, брус или доска (независимо от вида распиловки) состоит из огромного количества продольных каналов (трахеид и трахей). В древесине естественной влажности вода присутствует в двух состояниях: свободном и связанном. Свободная вода содержится в каналах, связанная — в стенках каналов (в микрофибрилах).
Когда древесина проходит естественную сушку, высыхает в основном свободная вода. И в условно сухой древесине, может содержаться до 30% связанной воды от оставшейся общей массы всего материала. Даже когда заканчивается активная стадия усадки, дерево продолжает усыхать за счет связанной воды. Это приводит к изменению поперечных размеров, а относительно конструкции дома — к уменьшению общей высоты стен и высоты проемов.
Из-за этих особенностей монтаж окон и дверей проводят в разное время от момента завершения возведения стен и крыши:
- у срубов из материалов естественной влажности — спустя полгода-год;
- у домов из материалов атмосферной сушки — спустя два-три месяца;
- у домов из сухого или клееного бруса — сразу.
Примечание. Естественная влажность бревна или бруса — это условное понятие без четких характеристик. Ее величина зависит от времени года и региона, где рубили лес, продолжительности транспортировки и складского хранения, в течении которого материал так или иначе высыхал. Поэтому длительность усадки может быть разной
Особенности теплоизоляции оконных проемов в деревянном доме
Деревянный дом – подвижная конструкция, в течение нескольких лет в нем протекают усадочные процессы, в результате которых строение деформируется, изменяется высота стен и геометрические размеры дома. В связи с этим, окна вставляют не напрямую в оконные проемы, а в специальную плавающую раму (обсаду), которая компенсирует геометрические изменения дома и предотвращает перекосы оконной конструкции.
Теплоизоляция оконных проемов
Поскольку обсадная рама перемещается относительно оконного проема, то стыки между ней и бревнами обязательно конопатят натуральным утеплителем. Ранее для этого использовался специальный мох с длинными волокнами, сегодня конопатку щелей обычно делают джутом или льноватином.
Из-за подвижности деревянной конструкции, нередко между проемом и оконным блоком появляются щели, через которые проникает холод. Основные причины этого следующие:
- неправильный выбор оконного блока;
- плохая герметичность конструкции в оконном проеме.
Чтобы снизить теплопотери, необходимо герметизировать стыки проема и оконной рамы во время их установки. Для этого существуют специальные уплотнители (из резины, ПВХ, полиуретана и другие).
Если проблемы возникли не сразу, а проявились через некоторое время после установки, утеплить окна можно самыми разными способами.
Прежде, чем утеплять оконные блоки, необходимо найти участки, через которые уходит тепло. Самыми уязвимыми местами в оконных конструкциях, в которых появляются «мостики холода», являются:
- стыки между створками и оконной рамой;
- сама деревянная рама;
- откосы;
- подоконники;
- отлив.
Существует 3 базовых варианта обсад для деревянных домов:
- Черновая под установку на монтажной пене.
Стандартная подготовка проёма со штробой под закладной брусок и усадочным зазором. Материал обсадных досок – обрезная доска шириной до 200 мм. Монтаж окна производится на анкерных пластинах (“подвесах”) и монтажной пене. В последующем требуется отделывать откосы. - Чистовая из массива
Материал обсадных досок – массивная чистостроганная фрезерованная доска шириной до 190 мм. - Чистовая клееная
Материал обсадных досок – клееная чистостроганная фрезерованная доска шириной до 280 мм.
Установка подоконника и откосов
По сути, подоконник – это нижняя часть обсады. Монтаж проводится в такой последовательности:
- Положите подоконник на подоконный брус;
- Внизу положите клинья для выравнивания подоконника;
- Снимите подоконник и смажьте с торцов и постановочный профиль герметиком;
- Пространство между клиньями и венцом оконного проема заделайте пеной;
- Положите подоконник на клинья и сильно придавите. Держите, пока пена не застынет.
Для установки откосов приготовьте сами пластиковые панели и профили – стартовый с П-сечением и профиль с F-сечением (его называют крышкой пластика, выполняет декоративную функцию). Монтаж прост, не требует много времени:
