Как правильно подготовить проём к монтажу
Дать ответ на этот вопрос правильней всего с попытки разобраться, а для чего вообще нужно готовить проём и чему по-настоящему важно уделить внимание при подготовке проёма, какие параметры проёма действительно повлияют на качество монтажа и на характеристики монтажного шва.
Согласно ГОСТу 30971, основным слоем трёхслойного монтажного шва является средний, который выполняет основную функцию и играет роль утеплителя. Все остальные слои монтажного шва выполняют функции защиты среднего слоя от различных негативных воздействий. Как известно, в настоящий момент в качестве материала среднего слоя чаще всего применяется монтажная пена (полиуретановый пенный утеплитель), которая при выходе из баллона расширяется и заполняет собой практически любые неровности и пустоты на поверхностях проёма, а точнее говоря, на поверхностях, образующих монтажный шов или монтажный зазор. Получается, что с позиции монтажной пены наличие или отсутствие неровностей на поверхностях практически не важно, до разумного предела, конечно. Для монтажной пены гораздо важнее иметь хорошую адгезию к поверхностям монтажного зазора, что достигается обеспыливанием с применением грунтовочных составов. Тем более для монтажной пены не важно, какие отклонения от вертикали и горизонтали имеют поверхности проёма, но только до того момента, пока обеспечивается нормальный монтажный зазор по всему периметру проёма, а нормальным зазором можно считать диапазон от 15 до 80 мм, в зависимости от размеров оконной конструкции.
Теперь рассмотрим применение и работу материалов других слоёв. Наружный — выполняет функцию гидроизоляции, защиты от УФ, но при этом не препятствует выводу влаги из монтажного шва на улицу, т.е. позволяет среднему слою спокойно сохнуть, если вдруг в него попадает влага. По сути, ГОСТ 30971 допускает применение двух типов материалов во внешнем слое монтажного шва — это ленты ПСУЛ (паропроницаемые саморасширяющиеся уплотнительные ленты) и паропроницаемые мастичные герметики. И вот тут-то и возникает необходимость наличия ровной поверхности проёма, поскольку необходимо обеспечить максимально надежное примыкание этих материалов к поверхности, чего практически невозможно добиться в противном случае. Также необходимо минимально возможное отклонение поверхностей проёма от вертикали и горизонтали, поскольку должен быть обеспечен равномерный и контролируемый зазор, в котором рассматриваемые материалы будут применяться .
Всё то же самое относится и к материалам внутреннего пароизоляционного слоя монтажного шва. Для их правильного применения и надёжной работы нужна довольно ровная, тщательно обеспыленная поверхность.
Таким образом, мы пришли к выводу, что, по сути, подготовка проёма необходима, как минимум, с позиции обеспечения качества наружного и внутреннего слоёв монтажного шва. Но нужна ли нам при этом вся поверхность проёма? Очевидно, что нет. Нам нужны только очень ограниченные участки поверхностей, при этом, для разных конструктивных решений монтажных швов, нам понадобятся разные поверхности. Фактически, нам будут нужны только узкие полоски с шириной не более 50 мм, а то и ещё уже.
Готовить всю поверхность проёма нет никакой технической необходимости — это только приводит к увеличению всех видов затрат. Ту часть проёма, которую не затрагивает монтажный шов, мы, впоследствии, в любом случае закроем откосами, поэтому нет ни малейшего смысла её каким-то образом подготавливать перед установкой оконной конструкции.
В части требований к подготовке проёма, ГОСТ имеет очевидную неточность или недоработку, которую мы вкратце только что разобрали. С учетом сегодняшней реальности оконного рынка (не будем приводить тут длинную и неприятную для многих характеристику), подготовка оконного проёма является самой конфликтной темой между строителем, оконщиком и заказчиком. Крайним в этой ситуации остаётся оконщик, однако далеко не только у него есть требования к оконным проёмам, которые он должен выполнять.
Например, у строителя есть требования «СП 70.13330-2012. Несущие и ограждающие конструкции», где указаны требования к оконным проёмам и не только, но эти требования строителями, по факту, повсеместно нарушаются.
Если при демонтаже оконного блока, проём создает себе сам оконщик, то на стройке, при первичном остеклении любого здания, проём для оконщика создает строитель, и эти проёмы должны хотя бы соответствовать требованиям указанного выше СП. Оконщик просто обязан добиваться от строителей выполнения этих требований, либо ему, оконщику, придётся делать всё это самостоятельно и, зачастую, даже за свой счёт. Однако, все гораздо сложнее, когда происходит замена уже существующих окон на новые конструкции. Рассмотрим этот случай ниже.
После демонтажа окон, проём в подавляющем большинстве случаев представляет собой плачевное зрелище: наружные откосы частично или полностью обвалились, поверхности после снятия штукатурного слоя внутренних откосов совершенно неровные, кирпичная кладка в нижней части проёма разбирается на элементы голыми руками, ни о каком соответствии СП и, тем более ГОСТу, нет и речи.
Что же делать в этой ситуации? А ситуация получается такая. Клиент говорит, что по договору, он оплатил монтаж по ГОСТу и что вот он, в договоре, соответствующий пункт. Что его никто не предупредил, что ему придётся столько (. ) доплатить по факту, что ни замерщик, ни менеджер ему не сказали, что подготовка проёма в стоимость не входит и что она по факту просто не выполняется, хотя в договоре и написано, что монтаж выполняется по ГОСТу.
Так что, он, клиент, ничего слышать и знать не хочет, а хочет, чтобы все было сделано в соответствии с договором и ГОСТом, и если там есть требования к подготовке проёма, то будьте добры эти требования выполнить и вообще не интересно какими средствами. Монтажники ему в ответ говорят, что у них с собой нет никаких для этого материалов, что они не штукатуры и не строители, а монтажники окон, что им за подготовку проёма никто не платит, что делать они ничего не будут. В результате мы имеем конфликт, который ничем хорошим ни для кого не заканчивается: окно уже демонтировано, на улице зима, открытым проём надолго не оставишь … и т.д.
И что в сухом остатке? А в сухом остатке то, что фирма не выполнила условие договора, ввела потребителя в заблуждение, и, понимая это, чтобы не доводить до суда, со скоростью молнии закупила все необходимое для подготовки проёма за свой счёт и выполнила за свой счёт все соответствующие работы. Заказ сработан в убыток. Кто в этом во всем виноват? Можно, как обычно, свалить все на разработчиков ГОСТа, которые «ничего не понимают в монтаже окон», можно попробовать рассмотренную ситуацию предотвратить. Как же ее предотвратить? Да очень просто: нужно с самого начала говорить клиенту правду и не более того.
Нужно рассказать клиенту о том, как в реальности будут обстоять дела после демонтажа старых окон (если они есть) и объяснить наглядно и с примерами: что такое подготовка проёмов, для чего она нужна, какими средствами выполняется и сколько стоит в конечном итоге. Кто-то из клиентов скажет, что готов на такие расходы, кто-то скажет, что не готов. В зависимости от решения клиента нужно предпринять соответствующие шаги: закупить всё необходимое и пригласить нужных специалистов для выполнения работ, либо внести в договор пункт о том, что монтаж будет выполняться с отклонениями от требований ГОСТа в такой-то его части, либо будет выполняться вообще не по ГОСТу, а по какому-либо ТУ, СТО, ТР и т.д.
Иными словами говоря, честный разговор с клиентом и согласование всех нюансов «на берегу» позволят избежать большинства проблем при выполнении заказа. Ну, а в первом случае, когда клиент готов к расходам, правильно составленная смета всех затрат позволит договориться о хорошей цене. Кто-то может здесь возразить, что клиент, мол, просто уйдёт к конкуренту, который ему ничего не будет рассказывать, а скажет только: «смогу и так тоже, и даже без этого ещё дешевле». В ответ на такие возражения хочется привести пример с одного из семинаров, на котором технический консультант VEKA Александр Уланов советовал показывать клиентам фотографии с наглядными примерами того, что может быть в таких-то случаях. Один из слушателей горячо спорил, что клиент ничего слушать и смотреть не будет, что только слово «дешевле» играет роль. Когда же Александр Уланов задал ему вопрос о том, а сколько фотографий и различных картинок он возит с собой и показывает клиентам, после чего утверждает, что они не работают, он ответил, что ни одной не возит и не показывает и никогда не пробовал этого делать. Так что стоит попробовать договариваться с клиентами, но не на «пальцах», а подкрепляя свои доводы наглядными демонстрациями, при этом, далеко не только в части подготовки проёма, но и во всех других случаях. Специалист уверен — это работает.
Если будет принято решение о необходимости выполнения подготовки проёмов, то должны применяться соответствующие материалы, в том числе водостойкие и морозостойкие смеси, быстросохнущие составы и т.д. При выборе подходящих материалов будет более правильно обратиться за советом к специалистам. Также стоит доверить специалистам и саму работу по подготовке проёмов, поскольку работа эта ответственная, требующая понимания нюансов, соответствующих навыков и квалификации.
Тонкости монтажа пластиковых окон по ГОСТу
Далеко не все строительные организации выполняют монтаж пластиковых окон по ГОСТу. В результате пена выкрашивается, под подоконником стоит настоящий генератор морозного воздуха, а отлив гремит всеми своими фибрами, когда идет дождь. Понятно, что никому это нравиться не может. Вот и ищут люди совета, как правильно осуществить монтаж пластиковых окон по ГОСТу. На эту тему очень хорошие видео снимает А. Земсков, и посмотреть их можно на Ютуб. Но для тех, кто не в состоянии тратить на это часы, основные положения мы изложим здесь и сейчас. Вы узнаете, как правильно поставить раму и провести ее отделку изнутри и снаружи.
Подготовка проема под монтаж рамы пластикового окна
Не будем сильно акцентировать на этом внимание, но обычно пена отслаивается именно потому, что строители в целях экономии не убирают мусор. Было бы лучше, если бы сделали монтаж пластиковых окон по ГОСТу. Покрытая пылью поверхность просто не держит шов. Туда проникает влага, и монтажная пена рассыпается в пух и прах. Мало того, что из проема должен быть удален весь мусор, еще нужно и выровнять пространство. Особое внимание уделяется двум местам, хотя в целом областей незначительных и не имеется.
- Оконная четверть будет служить опорой для рамы. Как мы увидим дальше, именно здесь применяется ПСУЛ (так называемая предварительно сжатая уплотнительная лента). Если в этом месте проема будут неровности, то несмотря на способность полоски расширяться, могут остаться промежутки. Через них в шов попадет вода со всеми вытекающими последствиями. При первом же морозе монтажная пена начнет рассыхаться, процесс будет идти по нарастающей, пока шов не придет в полную негодность.
- Аналогичное значение имеется часть проема по периметру рамы, куда будет клеиться пароизоляционная мембрана. В точности так же вода проникнет в шов при малейшей возможности. А что дальше, мы уже знаем.
Итак, при выравнивании оконного проема особое внимание уделяется внутренней стороне четверти (наружный выступ проема по периметру), а также по бокам от той площади, куда будет опираться рама (именно сюда одной стороной будет клеиться пароизоляционная мембрана). В любом случае внимание уделяется всем неровностям, превышающим один сантиметр по любому измерению. Для заделки можно использовать как цементный раствор, так и специальные смеси, наподобие Ремсостава Крепс. Эта диковинка затвердевает буквально за 10 минут, после чего с проемом можно продолжать работать.
Но и это еще не все. К горизонтированию окон предъявляются довольно строгие требования. Это отклонение от вертикали не более 4 мм на метр профиля (но не более 8 мм на всю высоту окна). В результате может понадобиться оконную четверть выровнять. Проверка элементарно проводится при помощи лазерного уровня, а для процесса выравнивания разумно применять заблаговременно установленные правила. Суть в том, что оконная четверть должна лежать строго в одной плоскости и быть вертикальной.
Наконец, до нанесения всех составов бетон грунтуется. Какой праймер для этого использовать, зависит от применяемых для монтажа связующих. В конечном итоге рекомендуется еще применить гидроизолирующую грунтовку, чтобы гарантированно избежать проникновения воды из стены в шов, что привело бы к выкрашиванию пены.
Процесс установки рамы пластикового окна
Рама пластикового окна изготавливается под заказ. Тем не менее, перед тем, как вынуть старую, рекомендуется еще раз все измерить. Вдруг положили чужую раму? Если все в порядке, то после подготовки проема начинается процесс установки. Нет никакой опасности, что рама вывалится за оконную четверть, потому что она создана таким образом, чтобы это не случилось. Исключением будет тот случай, когда строители явно ничего не соображают. И летящая из окна рама явно никого внизу не порадует.
Процесс выравнивания начинают обычно с нижних клиньев. Их суммарная толщина обычно равняется 3 – 4 см. Смысл просто в том, чтобы создать какую-то подпорку для дальнейшей работы. Монтажные клинья покупаются в магазине, изготавливаются из пластика и могут лежать внутри шва сколь угодно долго. После запенивания никто их не убирает. Как только нижние клинья приведены в соответствие, рама обычно вынимается (считается, что примерка окончена), и начинается процесс монтажа анкерных пластин по внешнему периметру рамы.
Здесь нам пора вспомнить про пароизоляционную мембрану. По внутреннему периметру она прокладывается под анкерные пластины. Одной стороной наклеивается на раму. Анкерные пластины располагаются по всем четырем граням. При этом выдерживаются одни и те же требования.
- От угла рамы делается отступ 10 – 12 см. Это опорные точки для 8-ми анкерных пластин. По две на каждую сторону.
- Между прочими анкерными пластинами должно быть расстояние не менее, чем 70 см.
Перед тем, как поместить раму в проем для расклинивания, нужно оклеить три внешние стороны лентой ПСУЛ. Ее отступ от края оконной четверти должен составить 2 – 5 мм. При этом нижняя стороны рамы, понятное дело не оклеивается. Забегая вперед, скажем, что здесь тоже будет пароизоляционная мембрана, которая наклеивается непосредственно в процессе запенивания.
Вот теперь самое время двоим рабочим водрузить раму на уже выставленные нижние клинья. По возможности профиль стоит симметрично на своем месте в горизонтальном направлении. Еще раз проверив положение рамы при помощи уровня, начинают забивать клинья с боков и сверху. В результате придавленная к четверти на ПСУЛ и заклиненная рама должна прочно держаться даже без пены и дюбель-гвоздей. Добавим к этому, что некоторые считают необходимым изолировать раму по периметру еще и лентой ПСУЛ, прикрыв отверстия крепления анкерных пластин. С нашей точки зрения, полезнее было бы наклеить на ушки под крепеж шумоизоляционную ленту, чтобы рама не дрожала, когда какой-нибудь отброс на джипе включит свой сабвуфер во дворе.
Впрочем, самое время взяться за перфораторы и сделать пару отверстий под крепеж, согласно ушкам анкерных пластин. Окно почти готово к запениванию. Нам осталось приклеить с нижней внешней части профиля ленту пароизоляционной мембраны, отгородив шов от улицы. Пенить нужно примерно на две третьих объема, но конкретная цифра зависит от типа применяемого средства. Лучше свериться с инструкцией. Если шов толстый, то процесс ведется шагами до полного заполнения пространства между рамой и стеной.
После высыхания шов закрывается пароизоляционной мембраной. Одним концом она уже держится за раму, а второй наклеиваем на бетон оконного проема. Шов пены должен быть полностью изолирован как от комнаты, так и уличного воздуха. Это как раз и есть то, чего требует ГОСТ, но упорно не выполняют строители. Более того, некоторые прямо рекомендуют на Ютуб под установку откосов на внутренней части шва делать штрабу. И туда вставлять гипсокартон. Понятно, что это не является правильным. Да, штрабу можно сделать, а потом прикрыть ее сверху пароизоляционной мембраной. Но это будет не очень красиво. Это еще мягко говоря. Учтите, что до откосов нужно будет установить на свое место подоконник.
Выходит ГОСТ противоречит сам себе? Там же указана возможность отделки откосов гипсокартоном? Ну… на самом деле там (если присмотреться, приложение В, рис. В.4) скорее сделано так, как сказали мы. То есть в шве сделана штраба, все это покрыто мембраной, а сверху узел стыковки закрыт уголком, который явно нужно клеить. Для полного счастья под лист гипсокартона кладется полиэтилен. Зачем? Видимо, на тот случай, если точка росы пройдет в помещение прямо на откос. При таком раскладе тут будут моря, и явно не помешает как-то разделить границы.
В целом же, посмотрев на ГОСТ 30971, можно понять, что откосы нам рекомендуют изнутри отделывать:
- Древесиной.
- Штукатуркой.
- Гипсокартоном.
То есть пластика нет и в помине. Поэтому любой установщик окон может отказать в гарантии, если увидит, что хозяин решил отделать свои откосы сандвич-панелями, такими хорошими и удобными, но не предусмотренными ГОСТом. Иначе говоря, как и говорил А. Земсков в том, как отделывать откосы, творится полная неразбериха. Но мы сегодня договорились следовать ГОСТу, поэтому кратко рассмотрим, что там написано по поводу внутренней облицовки:
- В одном из вариантов мембрана клеится прямо на бетон, после чего наносится добротный слой штукатурки (армирующий слой в приложении не показан) по косой от рамы до подоконника. На этом отделка откосов считается законченной.
- Вариант с гипсокартоном уже частично обсудили. Добавим, что под полиэтиленом находится все та же монтажная пена. Добавим, что внешний угол тоже оклеивается пластиковым уголком, и именно это вызывает жесткую критику у всех мастеров.
- При отделке древесиной предлагается сделать все так же, как и с гипсокартоном, но полиэтилен подкладывать уже не нужно. А внешняя грань откоса стыкуется на выпирающую из стены облицовку. Например, вагонку.
Подоконник ставится до откосов. Для этого в боковинах проема под него делаются две штрабы глубиной 2 – 3 см. Все готовится с таким расчетом, чтобы завести подоконник на 1 – 2 см прямо под раму. Ставится он на те же монтажные клинья, которые мы использовали для фиксации рамы пластикового окна.
Мы рассказали, как выполняется монтаж пластиковых окон по ГОСТу и тут же привели массу аргументов, почему в точности так не делается. В некоторых случаях это хорошо, а в других плохо. Все зависит от мастера, взявшегося за работу. Как сказал тот же А. Земсков, самые хорошие пластиковые окна можно убить неправильной установкой.
Подготовка проёма
Подготовка проёма к монтажу пластикового окна включает в себя:
- демонтаж старого оконного блока,
- обработку четвертей и стенок проёма,
- уборку мусора.
Демонтаж оконного блока
Для демонтажа старого окна потребуется монтажка (выдерга), электролобзик с крупной пилкой по дереву или ножовка. В первую очередь при помощи монтажки снимаются (или срываются) все створки. Затем оконная коробка освобождается от отлива, внутренних нащельников и подоконника. Лобзиком или ножовкой распиливается низ коробки, после чего с помощью монтажки выворачиваются половинки нижней доски, а затем бока и верх оконной коробки. Проём полностью очищается от остатков старого утеплителя и обметается от паутины и пыли. Доски и прочие части демонтированного оконного блока желательно сразу же вынести из рабочей зоны, за исключением пары старых нащельников: из этих реек нужно напилить несколько брусочков длиной 5 — 10 см, которые будут использованы в качестве опорных колодок для окна и подоконника.
Обработка четвертей
Края четвертей необходимо выровнять с помощью топора или молотка: отбить торчащие камни, наплывы раствора и т.п. Это нужно для того, чтобы потом, при установке наружных декоративных уголков, их можно было максимально плотно прижать к четверти.
Если четверти имеют большие сколы или получили повреждения при демонтаже, сейчас (до начала монтажа) их можно восстановить с помощью быстротвердеющей строительной смеси для наружных работ. Кроме того, если Вы решили установить окно как требует ГОСТ — с наружной гидроизоляцией (ПСУЛ), то внутреннюю поверхность четверти необходимо обязательно выровнять штукатурной смесью, чтобы обеспечить герметичное прилегание ПСУЛа к четверти после расширения.
Сейчас, когда проём освобождён от оконной коробки, замерьте, какой получится просвет внизу между окном и нижней четвертью, учитывая, что за верхнюю четверть окно должно зайти примерно на 20 мм — не более. Если просвет внизу хотя бы в одном месте получается менее 15 мм, то часть нижней четверти (или всю четверть) придётся срубить перфоратором, иначе потом не удастся завести под раму отлив и обеспечить ему необходимый уклон.
Подготовка стенок проёма
Проём должен быть очищен от грязи, пыли, паутины, наплывов раствора. Торчащие гвозди или другие элементы крепления старого оконного блока, а также остатки утеплителя (тряпки, пакля, раствор, пена и т.д.) нужно полностью удалить. Сколы, раковины и прочие повреждения поверхности глубиной более 10 мм должны быть зашпаклёваны водостойким составом. Это особенно необходимо, если Вы планируете установить пароизоляционную ленту, которую нужно наклеивать на ровную поверхность проёма, чтобы гарантированно защитить пену от влаги, содержащейся в воздухе со стороны помещения. Но даже если пароизоляционная лента не будет устанавливаться, шпаклевание проёма всё-равно не будет лишним, ведь благодаря этому повысится герметичность стенок проёма, а значит откосы будут более тёплыми.
